Итак….
Сим блогом мастер Маховик начинает новую партию писанины на разнообразные темы. Критика приветствуется. Условный сигнал — три зеленых свистка в сторону дубовой рощи. Свистки желательно оставлять в комментариях!
Сим блогом мастер Маховик начинает новую партию писанины на разнообразные темы. Критика приветствуется. Условный сигнал — три зеленых свистка в сторону дубовой рощи. Свистки желательно оставлять в комментариях!
Mahovik's Blog 
слушай Маховик, подскажи пожалуйста как ты устанавливал тракторное магнето на мопед? а то я установил, заводится лихо, но как начинаешь ехать он глохнет((( тяги нет, подскажи пожалуйста в чем дело. я вижу ты в этом хорошо разбираешься. Помоги пожалуйста(((
Для начала неплохо бы узнать марку мопеда… Но в принципе это не важно!
Судя по всему у тебя неправильно выставлено зажигание. И скорее всего оно слишком раннее. У меня было примерно такое же со схемой СЛХ при раннем зажигании — заводится классно, холостые низкие, а тяги нет.
Теперь по существу)) Порядок установки момента зажигания на моторах серии Д такой — выставляешь поршень в ВМТ(верхнюю мертвую точку), и потом проворачивая коленвал ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ, ЕСЛИ СМОТРЕТЬ СО СТОРОНЫ РОДНОГО ЗАЖИГАНИЯ, ОПУСКАЕШЬ ПОРШЕНЬ НА 3-4 мм вниз. Мерять можно часовым индикатором, если есть. Или карандашом с рисками. Риски наносятся так — когда поршень в ВМТ то вставляешь в свечное отверстие карандаш и положив на ребра головки цилиндра нож, делаешь риску на карандаше. Вынимаешь карандаш и отступив 3-4 мм ВВЕРХ ставишь еще одну риску. Проворачиваешь КВ(коленвал) ПРОТИВ часовой стрелки пока верхняя риска не совпадет с лезвием ножа. Это должен быть момент разрыва контактов. Проверить его лучше всего тестером, но если его нет то можно кусочком папиросной бумаги. Вставляешь его между контактов прерывателя и регулируешь зазор так что бы бумага вытаскивалась с небольшим усилием. Фиксируешь прерыватель, заводишь, пробушь. Но это была грубая настройка!
Теперь про настройку тонкую)) В тракторном магнето есть такой винтик с эксцентриком, которым выставляют момент зажигания. И есть крепежный винт. Так вот на заведенном моторе нужно слегка отпустить крепежный винт и дав полный газ осторожно проворачивать регулировочный винт. Как поймал максимальные обороты — осторожно(!чтобы не сбить настройку!) глушишь движок, фиксируешь прерыватель и пробуешь проехать.
Я таким способом настраивал свой движок на максимальную мощность. И не только свой)) Сосед просил перебрать ему Д8, ну я перебрал, настроил его зажигание как и свое по максимальным оборотам(у него тоже магнето), проехал, ну и отдал дырчик хозяину. Когда его встретил он был в шоке — «Шо ты ему сделал??? Прет как мотоцикл!!! На все горки выезжает!!! Где педалями помогал вообще вылетает! А где выехать не мог теперь влегкую выскакивает!»
помоги , зоводится мопед перистал только стриляет когда заводишь низнаю че делать марка ямосаки кобра
Насколько я правильно понял это мопед с 4Т движком. Проверь не залёг ли впускной клапан? Ну и вообще хорошо бы проверить состояние клапанов и клапанных сёдел. Проверь не открутилась ли гайка крепящая ротор генератора. И не
сместилсяпровернулся ли ротор.спасибо))) попробую как ты сказал потом напишу результаты)P.S. марка мопеда КАРПАТЫ
ОГО!))) Я и не думал что к карпатовскому движку можно магнето присобачить!))
Тогда нужно ввести поправку на марку мопеда)) Я все писал для движка серии Д, а тебе нужно смотреть куда крутится КВ в рабочем состоянии и при установки момента зажигания проворачивать его в обратную сторону, ну что бы получить 3-4 мм ДО ВМТ. Иногда народ путает ДО ВМТ с ПОСЛЕ ВМТ и возникают проблемы…
На всякий пожарный еще раз напишу — нужно расположить поршень за 3 мм ДО ВМТ и в этот момент добиться разрыва контактов прерывателя. Ну, а тонкая настройка как писал раньше…
И еще! 3 мм это как бы так сказать просто отправная точка! Это не значит что при искре в этот момент будет максимальная мощность! Просто при таком зажигании движок просто обязан завестись)) А конечным результатом может быть и 2.5 мм и 1.5 мм и 4 мм… Это кому как повезет))
Жду с нетерпением результатов! Вот если бы еще и фотку…))
у меня тож проблема на серии д6 у меня заводится легко но не прет вапще хотя до этого нормально ехал можешь обьяснить чуть понятней как настроить зажигание и карбюратор
А что именно непонятно?
можно ли на д6 ездить на 92 бензине или лучше на 80 ом
Можно, но лучше на 80-м. У меня дырчик лучше ехал на 80-м чем на 92 или 96
хорошо результаты будут, я бы с удовольствием послал бы тебе фото, но я незнаю как((
http://fotki.yandex.ru/users/aass-aassss/view/282934 зайди сюда…
Фотки посмотрел!)) Прикольно!)) А направление вращения КВ совпадает с направлением вращения магнето? Там на корпусе магнето стрелка есть… И если крутить в обратную сторону то искра будет, но слабее и может тяжелее будет момент выставить…
да я переделал вращение на магнето. искра есть и заводится отлично но тяги нет почему то((((
ничего у нас не получилось(((( зря только нервы потратили, буду искать деньги на новые катушку и магнит,(
Так… Давай по порядку!
1.Что делали и что именно не получилось?
2.Обороты движок набирает? Хотя бы без нагрузки?
3.Глушак не забит нагаром? Попробуй без глушака проехать. Если забит то оно сразу покажет.
4.Сальники нормальные? особенно важно состояние сальника с той стороны где стоит магнето. Если будет сосать воздух то мопед ехать не будет.
Обычно с магнето все работает без проблем.
Напиши побольше информации о том что делал и как себя движок вел. Того что ты пишешь крайне мало для того что бы определить что именно неисправно.
привет ! маховик !! у меня рига с д8 !!магнето настроил прикрепил к движку !! высталяю порршень ниже вмт на 3 мм !! вращая в обратную сторону хода двигателя магнето устанавливаю на начало разрыва контактов !!и болт даже не реагирует !!памаги !!
Привет!
А искра есть?
Где-то я уже писал про то что делать если мотор не заводится… Ну напишу ышшо разок))
1. Проверяешь есть ли искра на свече. Если искра есть, мотор всё равно не заводится — меняешь на заведомо рабочую свечу. Снимаешь колпачек и подключаешь ВВ провод непосредственно к свече.
2. Проверяешь поступает ли бензин в карбюратор. проверяешь закручен ли винт слива из картера, закручен ли винт-пробка в правой цапфе коленвала, проверяешь сальник — не течет ли из под него, не порвался ли?
Закручиваешь нижний винт карбюратора до упора и выкручиваешь его на 2 оборота, пытаешься завести. Проверяешь не забит ли глушитель, чистый ли воздухофильтр, не закрылся ли. Проверяешь чтобы заслонка открывалась и закрывалась и стояла скосом к воздухану. Смотришь нет ли где потёков масла из под прокладок между карбом и картером, цилиндром и картером, головкой и цилиндром.
Пытаешься правильно выставить зажигание — устанавливаешь магнето на мотор, подводишь поршень к ВМТ не доходя 3 мм, подходить желательно из НМТ. Это для того чтобы выбрать зазор в шестеренках. И в таком положении поршня регулируешь начало размыкания контактов.
Ну и сливаешь всё что набежало в картер, выкрутив винт в левой половинке в нижней части картера и с выкрученным винтом провозишь дырчик метров 20-30 не выжимая сцепления! Это ты продуешь картер. если после всего этого мотор не заработает, то проверь что пропустил)) Ну и как заработает — напиши что было…
мы крутили на магнето все винтики, наткнулись на один который увеличивал обороты, при заведённом движке на холостых накрутили максимальные обороты, но он больше 2 метров не ехал и не заводился. глушак снимали и прочищали. Что такое сальник?
Вот фото сальников.
Теперь по движку.
Как движок откликается на ручку газа? Обороты резво набирает? Или вяло?
Под магнето есть потеки масла? Свечу менять пробовал? у меня было похожее — заводится четко, на ХХ работает нормально, а нифига не едет! Оказалось что хреновая свеча.
Проверь все начиная от сальников(потеки масла под магнето — херовый сальник), колпачек на свече(можно для пробы вообще снять), не забит ли карб, есть ли воздухан? Хотя фотки я видел там воздухан есть… Не забит ли воздухан?
С зажиганием должно быть нормально…
Видео пробной поездки можеш снять?
Ответь пожалуйста на все вопросы!
Я тебе в картце расскажу почему мопед может не ехать, в смысле не тянуть. А ты уж там посмотри что и как.
1.Неправильно выставленное зажигание. Слишком раннее или слишком позднее. Заводится будет, ехать нет.
2.Забитый глушак. Заводится будет, ехать нет.
3.Плохая свеча. Заводится будет, ехать нет.
4.Плохие сальники, подсос вохдуха — бедная смесь и как следствие — Заводится будет, ехать нет.
5.Забитый воздухофильтр. Заводится будет, ехать нет.
6.Частично забитый жиклер в карбюраторе. Ну там мусор попал…Заводится будет, ехать нет.
7.Изношенная поршневая. Заводится будет, ехать нет.
Вроде как все вспомнил…
сальники новенькие у меня, глушитель чистили, касету на воздухофильтре поменял, карбюратор чистили весь каждую дырочку прочищали. потёков под магнето нет, свечи новые. Я всё таки думаю что проблемы в зажигании потому что на родном он ездил нормально
обороты набирает резво
Ну если до магнето ездил нормально, то тогда точно зажигание!
Там ничего сложного нет и настроить его можно максимум за час. Единственное что нужно сделать — это разобраться как оно работает! Когда поймешь что к чему то все будет просто!))
Итак, я еще раз тебе расскажу, а ты уж пожалуйста посиди с движком с часик и не спеша разберись…
Судя по всему у тебя передача с КВ на магнето идет через шестеренчатую пару… Ну то есть на КВ одна шестерня, на валу магнето вторая… Так или нет? Ну это я сужу по тому что ты писал
Так вот, при таком соединении магнето с КВ неизбежно появляется люфт в шестеренчатой паре. И для того что бы правильно выставить зажигание нужно этот люфт «выбрать». Процесс следующий — нужно вращать КВ мотора медленно по направлению его нормального вращения до момента когда поршень займет положение 1.4 мм ДО ВМТ. Нашел в инете про момент зажигания на Карпаты тут
Так вот когда поршень займет это положение должен наступить разрыв контактов прерывателя магнето. Ну, как его проверить я писал… А регулируется этот момент просто — там есть один винт который фиксирует прерыватель, его нужно немного отпустить и вторым винтом, который расположен как бы в вилке, выставить разрыв. Ну а потом попробовать проехать…
вообщем решил так, куплю новый IRBIS ALPHA 72cc. но у меня возник один вопрос, что значит ЗАПИЛ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА? и для чего это нужно вообще??
Обычно это означает что уменьшают толщину головки со стороны посадочного места и тем самым увеличивают степень сжатия и увеличивают мощность двигателя. Это у 2Т двигателей. Вообщето лично я считаю это выражение неправильным и неграмотным в техническом отношении. Потому что тут можно думать все что угодно — от поджатия головки до распиливания ее ножовкой по металлу.
У 4Т двигателей иногда приходится выравнивать плоскость головки прилегающей к цилиндру. Но такое обычно делают на очень старых моторах, то есть тех которые много отработали.
я слышал что это делают и на новых, говорят, что за счёт запиливания мопед резвее страгивается и набирает скорость, но на максималку никак не влияет
Честно говоря я бы тебе посоветовал поискать в инете литературу по ДВС, а еще лучше поискать ее в библиотеке. И почитать что пишут действительно специалисты. А гаражный треп типа — «Запилил окна/поршень/головку и стал иномарки делать как стоячие!» как был трепом так им и останется.
Запомни простую вещь — все то что увеличивает мощность двигателя одновременно увеличивает максимальную скорость! Почитай школьную физику про сопротивление воздуха движению. И начнешь понимать что к чему.
И тогда все рецепты из раздела ОЧС(один чувак сказал) для тебя будут просто детским лепетом(чем по сути они и являются)))
Здравствуйте Маховик. Я вот тоже собрал мопед и столкнулся со странной проблемой. Когда я кручу колесо в нужную сторону по часовой стрелке — искры нет. А в обратную — искрообразование хорошее. Двигатель у меня Д 6, но катушка высоковольтная от мотоцикла Иж на 6 вольт. Подключал все правильно, а работает наоборот((
Привет!))
Стоп! А когда колесо крутишь по часовой стрелке, то с какой стороны мопеда ты стоишь? Если со стороны зажигания, то колесо надо крутить против часовой стрелки. Можешь сфоткать зажигание и выложить фотку? Сфоткай так что бы было хорошо видно плоский участок эксцентрика, ну то есть то место когда контакты замкнуты.
Единственное что сразу приходит в голову — левый эксцентрик, то есть не родной. Фотка помогла бы многое прояснить.
стою со стороны сцепления. Фотки выложу на следующий день. Сегодня я заметил еще вот что. Когда я отверткой замыкаю электроды свечи и после этого кручу колесо по часовой стрелке (стоя со стороны сцепления) то на какое то время появляется искрообразование и снова пропадает. А против часовой всё так же отличная искра, которая 1 мм между электродами спокойно пробивает.
Тут может еще такая штука быть — на магните есть прорезь для установки эксцентрика и в отверстии магнита есть шпоночный паз, для фиксации магнита на коленвалу. Так вот иногда бывает что путают и эксцентрик штифтом устанавливают не в прорезь, а в шпоночный паз! Проверь правильно ли у тебя установлен эксцентрик. И еще — зажигание такого типа (магнето) имеет одну особенность — разрыв контактов прерывателя должен быть сразу после максимального напряжения магнитного поля в сердечнике. Тут его поймать сложно… Но прикол с вращением колеса в обратную сторону может быть вот в чем — когда колесо крутишь вперед, то момент размыкания контактов наступает слишком поздно(или рано) и искра слабая, а когда крутишь в обратную сторону, то размыкание контактов происходит вовремя и искра мощная. Проверь момент разрыва контактов — начала разрыва должно быть при положении поршня в 3-3.5 мм ДО ВМТ(верхней мертвой точки). Проверь для начала момент зажигания и потом проверь правильно ли стоит эксцентрик. Ну и жду фотки)) Желательно крупным планом и выстави поршень в положение 3 мм ДО ВМТ — так будет проще судить о том где собака порылась))
Вот фотки)) Там на первой и второй где контакты замкнуты, третья фотка это положение поршня в этот момент, и последняя сам мопед собранный вчера.
Мопед просто зверь!))) Такой Харлеище!))) Шикарный вид!)) Мне понравилось!))
Теперь про зажигание — выстави поршень в 3 мм ДО ВМТ и перемещением планки с прерывателем добейся начала разрыва контактов. Если на твоих фотках прерыватель и эксцентрик находятся в положении поршня 3 мм до ВМТ то похоже что эксцентрик установлен неправильно!
Попробуй еще такую штуку — проверни колесо назад до того момента пока не начнуться размыкаться контакты у прерывателя и маркером отметь положение магнита относительно подковы. Потом проверни колесо в нужную сторону, опять же до начала размыкания контактов и посмотри сильно ли большая разница в положении магнита при правильном вращении и обратном вращении.
Потом можно попробовать прокрутить магнит в нужную сторону до совпадения «обратных» меток и выставить начало разрыва контактов. У такой системы зажигания есть характеристика которая называется «абрис», то есть появление искры в момент максимально сильного магнитного поля. У тебя этот момент для правильного вращения мог сместится и изза этого слабая искра.
Сфоткай, пожалуйста, магнит без эксцентрика. Возможно он у тебя стоит не той стороной и прорезь для эксцентрика на обратной стороне магнита расположена.
Без эксцентрика, это то есть без болта которым крепится магнит? Или вобще снять магнит с вала и сфотографировать?
Эксцентрик это такая хреновина по которой трется текстолитовый язычек и при некотором положении которого размыкаются контакты. Еще его называют «кулачек»
http://img-fotki.yandex.ru/get/4703/fjutpof.0/0_5aeb8_c4aeae96_L.jpg на этой фотке он прикручен винтом, посреди фотки он находится. Открути винт и сними тот маленький цилиндрик в который он(винт) вставляется. И тогда сфоткай магнит. Потому что непонятно той ли стороной стоит магнит и правильно ли установлен эксцентрик(он же кулачек).
Всё. Теперь всё понял. Хм, только кулачек этот у меня там прикипел и не снимется наверное. Но я попробую… Если получится, фотку выложу
По идее не должен он там сильно прикипеть… НО если на магните не видно проточки под него, то магнит прийдется снимать и переворачивать. Кстати, о птичках, а как этот мотор раньше ездил? Или ты его с «0» собирал?
Всё, кулачек снял с магнита всё таки. Проточка в гнезде магнита есть и шпонка на кулачке тоже. Я попробовал поменять положение кулачка и получилось вот что. Теперь полностью отсутствует искра при вращении колеса назад и появилась искра при вращении колеса в нужную мне сторону. Но проблема всё равно осталась. Искра проскакивает один раз примерно на 3 — 5 оборотов двигателя, а должна на каждый такт. Наверное не достаточно сильное поле у меня получилось при размыкании контактов. Сейчас я отложил всё это дело на месяц до лета и увез мопед в гараж, у меня экзамены скоро. А на счет как этот мотор ездил раньше, этого никому не извесно, мне его один друг подарил, которому тоже кто то его подарил. Видно что ездил, так как приятно пахнет бензином и был нагар на поршне, прилично стерт прерыватель, но работает — 30 лет двигателю все таки.
То есть кулачек стоял неправильно? Или ты его сейчас неправильно поставил? В принципе это не так важно, главное что бы искра была в нужное время в нужном месте! Теперь желательно выставить момент разрыва контактов в 3-3.5 мм ДО ВМТ, ну и попробовать завести. Искра может быть через раз из-за многих причин — свеча, колпачек на свече, ВВ провод, ВВ катушка, конденсатор, грязные контакты у прерывателя. Проверь все это и тогда будет ясно где собака порылась))
Нет, кулачек стоял правильно, но искры не было. Я его вставил не стандартным путем (несоответствие шпонки и прорези в магните) и появилась искра через раз — через два, но момент разрыва контактов правильный, контакты блестят — чистые, катушка, провод, свеча — вс
Как говорят в связи — Все дело в контакте — либо нет там где должен быть, либо есть там где его быть не должно… Скорее всего где-то плохой контакт или коротит на массу.
…всё это новое, конденсатор тоже проверял — всё работает. Так что буду эксперементировать с положением магнита и силой магнитного поля при размыкании когда время будет, сейчас не могу.
фотку бы… или ты ссылку давал? я тут еще одного дырчиковода консультирую, немного запутался)) Там сложно поймать магнитом этот момент… И сам магнит трудновато зафиксировать будет…
Здравствуйте маховик я тут на д6 зажигание переделал. снял с магнеты трактора катушку. с сердечника вывел провод (далее 1). провод на свечу вывел к свече. вывод низковольтной обмотки тоже вывел (далее 2). взял с магнеты кондесатор один вывод на массу, другой на 2 и на контакт стандастный. итог если подключить аккумулятор 12в минусом к массе, а + к 1 и размыкать контакт-искра слона убьет! Но в место аккумулятора (его нет) подключил блок 12в. Установил запускается и искра после вмт, работает вялее не куда. Взял кулачок напаял на него бугорок в том месте где контакт замкнут, потом поставил и завел, обороты бешеные но искрение на контактах большое слишком. подскажи как лучше может акб катушку не не потянет?
Я только не понимаю, а зачем от магнето катушка? Можно взять родную подкову, намотать ее до заполнения проводом 0.6-0.8 мм и потом поставить внешнюю высоковольтную катушку от любой 6 В техники, ну там ИЖ, ЯВА, Восход, Минск… У меня от ИЖа стоит катушка.
Но если тебе так хочется такую схему — дело хозяйское!)) Рискну предположить что у тебя искра слабая изза того что блок питания слишком маломощный, там ток должен быть порядка 3-5 А, а то и больше… Так что если твой блок питания такой ток не выдает, то искра будет слабой.
Другой катушки не было под рукой. На счет 6в катушки прав, об этом я догадался на следующий день как все это придумал. О подкове и обмотке сразу. Искра от блока 1.5!!! Блок 12в 2А от телевизора машиного. Как насчет контактов и кулачка, конденсатора? Если нужны переделки,замены расскажи, фотки выложи. На счет света на при таком зажигании. К катушке подковы подсоединяешь диод. мост и подсоединяешь все как обычно, подключаешь к плюсу свет но вместо обычных ламп ставишь светодиоды. Итог- свет лучше и искра. В авто магазинах продается копии ламп накаливания только со светодиодами, вместо стекла, все 12 вольтовые. У меня у самого рига-7.
Дык эттааа… нужно выставить поршень в положение 3 мм ДО ВМТ и добиться начала разрыва контактов в этом положении. И будет тебе щастье…. и напаивать ничего не надо….
т.е. не надо переделок, только подкову перемотать и катушку 6в, да? Ну и какой конденсатор? как идейка на счет света
Конденсатор точно не помню, кажется от 0.1 до 0.47 мкФ 400 В.
Свет я у себя сделал так — намотал в отдельной секции шириной кажется 10 мм(или даже меньше) примерно 200-250 витков проводом 0.24 мм и от нее запитал стабилизатор тока.
Резистор Rx рассчитываем по формуле Rx=1,23/I, где Rx — искомое сопротивление резистора в ОМАХ, I — требуемый ток стабилизации в АМПЕРАХ. То есть если нам нужно запитать 3-х Вт светодиод с током потребления 0.7 А, то Rx = 1.23/0.7=1.76 Ом, берем ближайший по номиналу резистор и для контроля меряем ток. Если нужно запитать обычный светодиод, на 20 мА, то Rx=1.23/0.02=61.5 Ом, ближайший резистор 62 Ома. От стационарного регулируемого блока питания схему запитывал напряжением от 3 до 30 В и во всем диапазоне ток был стабильным. Микросхему нужно обязательно установить на радиатор!
спасибо! у меня где-то такая м-схемка валялася!
Та нема зАщо!))
Здравствуйте еще раз)) Я вот забыл спросить еще про один важный момент на счет зажигания. Напомню, что у меня искрообразование не на каждый такт а на много реже искра проскакивает. И думаю, что дело вот в чем: По инструкции растояние между контактами прерывателя должны быть 0,3 — 0,4 мм, а у меня кривой магнит, поэтому приходится ставить не 0,3 мм а 1мм или даже 1,5 мм чтобы там где не надо контакты не соприкосались. Вот такая вот проблема. Может быть в этом дело то что искра плохая и не на каждый такт? Не зря ведь в инструкции что написано 0,3 мм зазор должен быть…
Тут прикол в следующем — в то время пока замкнуты контакты, в обмотке подковы накапливается энергия. В момент размыкания контактов ток через обмотку прекращает течь и происходит выброс ЭДС самоиндукции. И за счет ЭДС самоиндукции в ВВ части обмотки подковы наводится высокое напряжение. Если у тебя зазор в контактах прерывателя слишком велик, то время для запасания обмоткой энергии может быть слишком мало и поэтому может быть слабая искра, а потому что она слабая, то она может и не каждый раз пробивать зазор в свече. Сфоткай, пожалуйста, свое зажигание крупным планом. И желательно выставив зазор в прерывателе 0.3 мм и в разных положениях магнита, ну то есть когда возможны разрывы контактов прерывателя.
Как же решить эту проблему кривого магнита? Другой магнит тоже достать не где в нашем городе. Фотки пока выложить не могу, мопед из дома увез в гараж до июля месяца на время сдачи сессии. Вощем то что хотел я узнать, понял теперь в чем проблема. Решу ее потом как нибудь.
Сдается мне что там не магнит кривой(иначе бы он цеплял за подкову и со временем раскололся), а скорее всего эксцентрик сильно изношен. Все эти проблемы решаются одним махом при установке электронного зажигания. Там и проблема с регулировкой отпадает и проблема кривого эксцентрика сразу уходит и грязные контакты отсутствуют как класс… Я на свой Д5 поставил такое зажигание и забыл что это такое — проблемы с зажиганием….
Вы прямо мои мысли угадали))) Магнит и правда цеплял за подкову, я подкову обработал напильником там где задевало — перестал цеплять. И буду делать CDI зажигание))
вот оно: http://tuningmoped.narod.ru/tuning/cdi/index.htm
На подкове у меня только первичная обмотка, катушка внешняя на 6 вольт, всё как положено)) Осталось найти радио детали, правда в нашем городе их диффецит, но всё равно достану где нибудь.
Я покупал через инетрнет детали для стабилизатора тока для светодиода. Еще заказывал знакомым в Симферополе ( там есть радиорынок). Попробуй и ты попросить друзей, кто бывает на радиорынке. Детали лучше брать импортные, я имею ввиду полупроводники. Конденсатор можно взять наш К73-17 1мкФ 400 В. Можно 2-3 штуки включить в параллель, это если вдруг искра дохлая будет. Провод обмоточный лучше брать наш. Поспрашивай у знакомых радиолюбителей. Или найди магнитный пускатель на 380 В, там внутри есть катушка с проводом диаметром примерно 0.23-0.25 мм — для такого зажигания самое то!
Ясно)) В интернете уже нашел все нужное)) В магазине чип и дип. Конденсатор на 1 мкф, говорите? А я думал что на 0,022 нужно. Просто в схеме этой не указана ёмкость была. А у меня вот еще какой вопрос. Пока мой мопед на стадии строительства, тут вот мне друг предложил бензопилу Дружба в рабочем состоянии. Я думаю что может быть оттуда двигатель поставить, 94 кубиков всётаки, да и мощность намного больше 4 л.с. вместо 1,2. Или мой Д 6 лучше форсировать?
Как бы тебе сказать… С точки зрения дырчиковода мотор от пилы всяко лучше… Но с точки зрения ГАИ это однозначное попадалово! Ты в России живешь? У нас в Украине ввели регистрацию всей техники с движком меньше 50 кубиков и права категории «А1». Тех кого ловят без этого дела штрафуют. Так что думай сам… Мотор от пилы хорошо бы на картинг поставить… Или сделать кроссач с таким движком…
Да, я в России живу, Республика Башкортостан))) У нас спокойно гоняют на скутерах по городу, я тоже попробовал на прокат взял, первый раз на скутере прокатился 7,5 л.с. я был в восторге! Теперь я мото наркоман 😀 Сразу же через пару дней чудом пробил через знакомых мопед, не знаю как называется, на карпаты похож но с диаметром колес 24 дюйма. Двигатель на нем Д 8, глушитель в виде сигары почти как новый блестит, и очень тихий. Заводили с толкача, сразу схватывает, компрессия превосходная, впридачу еще 2 колеса дали с нестёртыми покрышками, всё это обошлось мне в 1400 рублей)) 40 км/ч я ехал до гаража, по пути глох правда пару раз, меня предупредили что карбюратор забитый, почистим… Вобщем хочу с него снять Д 8 и поставить на мой чоппер))) Д 8 мощнее кстати, как тянул он и скорость меня устроило, даже с забитым карбюратором))) Теперь никакая бензопила не нужна, Дэшка всё же лучше)) А на счет гаишников вот интересно… Скутеристы гоняются как сумасшедшие, а меня на чоппере не думаю что остановят, объем маленький и скорость тоже. Или всё же могут за такую конструкцию??? Его длина 2 метра)))
Этих ГАИшников сам черт не разберет… Вообщето длинноват твой дырчик… Но если правил не нарушать, то останавливать будет не за что…
Здравствуйте еще раз я тут задался вопросом а можно ли двиг дружбы 4 на ригу 7 впихнуть?
Можно…. было бы желание….
Здравствуйте)) Вот и сессия сдана, и я принялся за свою Ригу 13. Полностью разобрал и двигатель тоже. Ну и так как решил его форсировать, появился вопрос как правильно выпрессовать гильзу? Ее нужно выпрессовывать снизу вверх? После этого я хочу убрать перегородки на впуске, а выпускные окна чуть расширить. Так же хочу увеличить степень сжатия. Что посоветуете по поводу этих доработок?
Значицца так…
1. Гильза в моторах серии Д не выпрессовывается! У нее снаружи кольцевая отливка сделана, а рубашка залита поверху. Так что если захочешь что-то сделать с гильзой то прийдется старую стачивать на токарном станке, а потом делать новую. Я так делал.
2. Если таки надумаешь расширять окна, то потом обязательно нужно поставить стопора для поршневых колец, иначе они будут попадать замками в окна и ломаться сами и портить гильзу.
3. Степень сжатия можно увеличить без проблем! На токарном станке чуток( на 2-3 мм) сточить верхнюю часть цилиндра. Бензин лучше лить 80-й. Я пробовал и 92 и 95, лучше всего ездит на 80-м.
Ясно) С головкой цилиндра я сегодня так и поступил) Притер ее, но на 1 мм. Думаю 2 — 3 мм многовато будет. А вот в выпускном окне я всетаки убрал перегородку хорошим тонким напильником через отверстие для выпускного патрубка)) Сейчас сделаю прорези в гильзе и поршне для лучшей продувки) А вот впускные окна уже никак не достать. Посмотрим как поедет после этого всего) Сейчас строю мини чоппер еще один на двигателе Д8М. Заднее колесо купил от садовой тачки мощное широкое)) 4 дюйма в ширину и 38 см диаметр. Хочу на него 24 зубчиковую звезду влепить а впереди 10 зубов у меня, думаю чтоб 45 км/ч ехал и ладно)
А вот теперь самый интересный вопрос по поводу зажигания. Я смог купить все что нужно вобщем)) А вот где катод на тиристоре не знаю. Знаю что средняя лапка анод а вот где катод левая или правая (если смотреть на тиристор со стороны маркировки) незнаю. Объясните вот это пожалуйста. Ну и последний вопрос по поводу тиристорного зажигания. Я так понял катушку движка Д 8 перематывать придется чтобы заряжающая катушка хотябы 4000 витков была? А у меня вот какая катушка на моем Д8. Там подкова и на ней есть обмотка для света как раз около 4 тыс. витков и первичная на высоковольтную катушку (она там внешняя) Так можно мне световую обмотку использовать как заряжающую? Или как поступить вобщем чтоб не перематывать подкову?
Значицца так. Это ты зря перемычку убрал — толку от этого «0», а мороки потом не оберешся!
Первым делом тебе нужно сделать стопора для поршневых колец! ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНО! Иначе твой дырчик и километра не проедет. Я для этого брал велосипедную спицу, откусывал от нее несколько кусочков, примено 10-15 мм длиной. Конец затачивал на конус. Брал сверло на 0.3-0.5 мм тоньше. Потом от старого поршня отрезал(на токарном станке!) колечко от юбки шириной как канавка поршневого кольца. Плоскогубцами откусывал от него кусочки так примерно по 20-25 мм длиной. Вставлял в канавку, и зажав (обязательно!!!) поршень в тесах сверлил на сверлильном станке в точке между вставленым колечком и краем канавки. Вообщето желательно стопор немного сместить в сторону от канавки поршневого кольца. Я делал так что бы стопор был в верхней части канавки.
Теперь про зажигание — какой марки тиристор? У них в основном все одинаково, но бывают исключения… Так что берешь тиристор, гугл, и там пишешь «Даташит ВТ151» например… Ну и по даташиту смотришь что у него где…
Подкова.
У подковы от Д8 световая обмотка содержит не 4 тыс витков, а примерно 400 витков! И этого однозначно мало для заряжающей обмотки. Найди сгоревшую подкову от Д6-Д8 и премотай ее. Там достаточно и 3 тыс витков проводом 0.23-0.33 мм. если надумаешь делать свет, то световую обмотку нужно разместить в отдельной секции и наматывать ее проводом 0.6-0.8 мм и витков должно быть 250-300, не больше! Иначе будет слишком высокое напряжение и с ним будет трудно бороться. http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=9506 тут схема подключения света.
Ну это я предусмотрел) Стачивал на старом цилиндре. Есть новый цилиндр и головка к нему)) Вся поршневая на случай чего)) Они не пиленные не сточенные нигде. Лежат без дела, если что, тогда его поставлю, раз зря перемычку убирал… А вот по поводу зажигания, тут вот что. У меня подкова от Д6 есть без обмотки, а 3 тысячи витков мотать это ужас. Может как то подругому можно? Я читал что распиливали подкову и вставляли просто катушку с покупным проводом на стержень и склеивали. Еще у меня есть 2 катушки от Д8. Может мне одну из них использовать как заряжающую? Надо попробовать. Там витков много тысяч… Как раз хватит
Это «если что» обязательно произойдет!!! Проверено на 2-х цилиндрах! Я уже так поламал 3 поршня и 6 штук колец! Так что ставь стопора обязательно!!!
3 тыс. витков это фигня! Максимум 2 часа работы! Если распилишь подкову то потеряешь 80% мощности!
Вот ты мне скажи ты меня нафига про все это спрашиваешь??? Просто потрепаться? Тогда лучше на форуме дырчика вопрос задай, там любителей языком почесать хоть отбавляй!
Я тебе все рассказываю исходя из накопленного опыта! А не просто так от балды. Ви хотите экспериментов? Таки вам и карты в руки!
Я все это уже прошел. Поэтому ты хош обижайся, хош не обижайся,- скажу как мужик мужику — убрал перемычку на выпуске это попрощайся с поршнем и кольцами. Распилишь подкову — не будет ни света ни зажигания. Подкова от Д8 содержит 250 витков для зажигания и примерно 400 витков для света. Никаких тысяч там и близко нет. Обмотка от Д6 содержала 250 витков низковольтной обмотки и 8 тыс витков высоковольтной. Но как зарядную обмотку ее можно использовать только если очень сильно повезет и полярность магнита будет та что надо. Но я такую схему не делал и как ее налаживать не знаю. Так что тут гарантия 90% что ничего из нее не выйдет.
Так что если хочешь получить нормальный мотор — нужно поработать руками и головой! А если просто фигней пострадать(чем ты сейчас и занимаешся) то на здоровье! Только без меня!
Извините меня, за то что замучал вас вопросами, я все понял и очень ценю тот опыт, которому набрался у вас… Я школьник еще и многому учусь у вас. В процессе сборки очень много проблем возникало… И остался последний вопрос у меня: вобще ни на сколько не выжимается муфта сцепления.
Ты меня нисколько не замучал! Просто очень часто приходится сталкиваться с людьми которые спрашивают совет, а потом, когда я им все подробненько «разжую и в рот положу», говорят «А вот мне сказали что нужно делать так…» и такую пургу несут шо ховайся!
Поэтому то что я рассказываю основано на личном опыте и набитых шишках)) Если я чего-то не знаю, то так и говорю — «Звыняй, чувак. Тут помочь не могу…»
Теперь по муфте — напиши подробнее что и как у тебя происходит. Потому как причин может быть несколько.
Там прикол может быть в следующем — повротный рычаг слева на двигателе, который выжимает муфту, толкает толкатель. Толкатель вторым концом упирается в шарик, который лежит на подпятнике, который сжимает пружину и выдвигает шток с резьбой на конце, к которому прикручен диск с тремя отверстиями. И тут может быть такой вариант — либо чегото не хватает(шарик, подпятник) и тогда хода толкателя недостаточно для выжима сцепления. Либо слишком сильно затянута пружина на валу сцепления и просто нет хода для штока.
Вобщем диски сцепления и сухари я вытащил все что было, но когда давлю на этот поворотный рычаг, то шток с резьбой вобще не выходит, даже чуть чуть. Чтоб не гадать что там, я сразу хотел бы перейти к делу и спросить как правильно вытащить вал сцепления с внутренностями чтоб узнать в чем проблема)) Слышал что нагреть двигатель и выбить через деревяшку вал сцепления (не знаю с какой стороны)
Сейчас создам новую тему по правильной разборке двигателей серии Д.)) тут поcмотри
Если шток с резьбой не выходит то тут 2 варианта —
1. Не хватает хода толкателя что бы его выдвинуть. Сними крышку с рычагом и посмотри на сколько выступает толкатель, должен выглядывать примерно на 5-8 мм(может больше! но не меньше!). Вытащи толкатель(это такой цилиндрик втсавленный в вал сцепления), за ним должен быть шарик, за шариком подпятник, такой цилиндрик 5-6 мм высотой. если чегото не хватает то нужно добавить))
2. Слишком сильно зажата пружина на валу сцепления. Там есть гайка которая ее поджимает. Нужно вынуть вал сцепления и открутить эту гайку.
Здравствуйте уважаемый маховик! Эт снов я. У меня тут возникла проблемка с моим д6. История после мучений с зажиганием я собрал таки магнето и поставил на двигатель. Обороты дай бог каждому каждому дырчику. Погазовал поехал после 1км заклинил двиг. Ну думаю все катьть придёться,а нет прокрутил педаль завелся! Ну я кое-как доехал до дома (все это продолжалось пока я ехал). На следующий день заменил кольца (подумал заплавились) долил масла (на всякий случай) проехался. Опять клинит! Точно также! Заменил цилиндр,поршень,опять кольца. Проехался всё так-же клинит! Подскажите, помогите, прошу как человека!
Значицца так…
Информации ты выдал маловато, но будем разбираться!)) Цилиндр старый? Поршень советский или новодел? какой зазор в замке поршневого кольца?
Очень похоже что ты поставил поршень из новоделов, то есть не из старых советских запасов, а то что купил на рынке. А современные поршня по своему составу к старым советским и близко не валялись… Поэтому рискну предположить что твой новый поршень неправильно подобран по размеру и при нагреве сильно расширяется и его клинит. Проверить зазор можно или щупом или кусочком медной проволочки соответствующего диаметра. Но какой должен быть зазор при новодельном поршне — это загадка природы!
Вторая возможная причина — это неправильный зазор в замке поршневого кольца. Должен быть примерно 0.2 мм, не меньше! Как проверить? Берешь цилиндр, без головки, вставляешь кольцо выше выхлопных окон и щупом 0.2 мм или сложив 2 лезвия от безопасной бритвы проверяешь зазор. 2 лезвия это как раз и будет 0.2 мм. Если щуп не лезет, то вынимаешь кольцо и осторожно надфилем подтачиваешь торец кольца. Вставляешь, меряешь…
Борьба с новодельным поршнем. Для устранения этого негаразда нужно снять цилиндр, снять поршень и попробовать притереть поршень к цилиндру. Делается это при помощи притирочной пасты для клапанов — я использовал 2-х компонентную пасту, ну то есть 2 в 1 флаконе. Делаешь крючок из толстой алюминиевой проволоки, так что бы в него вошел поршневой палец. Берешь поршень, по типу шатуна вкладываешь крючок, вставляешь в него палец, канавки под кольца замазываешь солидолом, отверстия в поршне куда входит палец тоже. Берешь шуруповерт(если есть), зажимаешь в патрон конец крючка, смазываешь поршень абразивом и медленно вращая поршень так же медленно двигаешь его внутри цилиндра туда-сюда, ну так как он должен ходить при работе движка. Поршень должен пройти цилиндр «на вылет» то есть зайти снизу, выйти сверху. С первого раза обычно это не получается. Приходится добавлять абразив, немного масла и опять тереть. После того как притрешь вымой зубной щеткой раза 3-4 поршень и цилиндр горячей водой со стиральным порошком. Потом промой чистой водой, протри чистой тряпкой и просуши. особенно тщательно нужно промыть продувочные каналы у цилиндра! Если останется абразив то твой цилиндр сотрется очень быстро!
После такой притирки километров 10-15 тяги не будет вообще! потому как зеркала еще нет и компрессия очень слабая. Но потом тяга начнет постепенно появляться и все будет в норме.
Здравствуйте)) Я достал вал сцепления, вот такая картина: все внутренности на месте, толкатель выглядывает на 12 мм (хода толкателя хватает). Оказалось дело в пружине. Я открутил ту самую гайку чтобы ослабить пружину, вобщем совсем открутил чтоб все почистить и смазать. Теперь я не знаю на сколько оборотов закрутить эту самую гайку так, чтобы сцепление не буксовало, но и не было слишком тугим…
Самое интересное что мне так регулировать сцепление не приходилось… Думаю будет достаточно что бы ширина между витками была примерно 1.5 толщины пружины. Ну то есть если толщина проволоки которой навита пружина 4 мм, то зазор можно оставить 6 мм. Или ,если не получается сделать 1.5 толщины, то можно и 1 толщину.
Ну попробую так, как вы сказали)) Еще меня вводит в заблуждение вот эта статья про цилиндр:
http://tuningmoped.narod.ru/tuning/dd6/index.htm
Для беспрепятственного перетекания рабочей смеси из кривошипной камеры в перепускные каналы надо обработать выступающую часть гильзы цилиндра согласно рис. 2.
Я сделал все так же:
[url=http://fotki.yandex.ru/users/fjutpof/view/400635/][img]http://img-fotki.yandex.ru/get/5809/123635961.0/0_61cfb_2e814022_L.jpg[/img][/url]
На поршне тоже самое.
А на форуме дырчика случайно прочитал, что после этого смесь вобще не поступает и не заводится мопед совсем… Я еще не успел поставить, и хочу спросить, у меня так же будет? Или лучше поставить непиленный цилиндр
Ну это сказки))) Смесь не будет поступать если
1. Изношены кольца и нет компрессии. Поэтому она просто не всасывается через карбюратор в картер.
2. Не герметичен картер.
3. Прокладка под цилиндр перекрывает продувочные каналы.
4. Прокладка под карбюратором без отверстия)))
5. Нет бензина в баке.
Спасибо за совет, попробую сделать так.
Меня заинтересовала еще вот эта доработка, вот что я сделал:
[url=http://fotki.yandex.ru/users/fjutpof/view/400635/][img]http://img-fotki.yandex.ru/get/5809/123635961.0/0_61cfb_2e814022_L.jpg[/img][/url]
юбка на поршне подрезана тоже соответственно. Это правда улучшит беспрепятственное протекание смеси из кривошипной камеры в перепускные каналы? (Как было написано в статье) Я спрашиваю не просто так, а потому что читал отзывы что у двоих человек вобще плохо стал заводиться…
Спасибо за совет, попробую сделать так.
Меня заинтересовала еще вот эта доработка про цилиндр (Рис. 2)
http://tuningmoped.narod.ru/tuning/dd6/index.htm
Это правда улучшит беспрепятственное протекание смеси из кривошипной камеры в перепускные каналы? (Как было написано в статье) Я спрашиваю не просто так, а потому что читал отзывы что у двоих человек вобще плохо стал заводиться… Ну а большинству это помогло. В чем же секрет?
Насчет сцепления — ты когда вал сцепления разобрал и пружину снял, шток с резьбой двигался? Нужно что бы при снятой пружине все двигалось легко и без усилий. Не поленись, разбери еще раз, проверь что бы все двигалось и когда будешь собирать смажь литолом все поверхности вала — и снаружи и внутри.
По поводу проточек в гильзе — их влияние скорее психологическое чем техническое))) Я так делал на 2-х цилиндрах — разницы не ощутил вообще! Так что смысла их делать нет.
Тут гораздо большее значение имеет правильный состав сплава поршня и зазор между поршнем и цилиндром. Был у меня прикол — начитался я рассказов «спецов» на Дырчике про зазор в 0.05 мм между гильзой и поршнем и решил и себе так же сделать. Купил новый(это важно!) поршень, который заходил в цилиндр с минимальным зазором. В гильзе уже были пропилы как тут написано, продувочные каналы в цилиндре были полностью совмещены с каналами в картере. Ну, думаю, щас мой дырчик попрет! А фигушки! Поначалу он глох даже на холостых. После примерно часа работы на ХХ глохнуть перестал. Но ездить было невозможно! Сначала он глох через 50 метров. Потом через 100, потом через 300, а потом задолбала меня такая обкатка и я достал из загашника старый цилиндр от Д4, старый советский поршень, несовпадение каналов было дичайшее!!! Но поршень был из правильного сплава и зазаор между гильзой и поршнем был хоть и великоват, но самое главное что не маленький!)) И дырчик попер! Я мог спокойно трогаться и ехать хоть 20 километров в полный газ. Цилиндр, конечно, разогревался так что слюна шариками отскакивала, но ни прихватов, ни снижения мощности — все было хорошо!
Так что не все вырезы в цилиндре одинаково полезны))))
Я планирую эту доработку и хотелось бы услышать Ваше мнение 🙂
Да, все двигалось легко и без усилий, собрать я все это еще не успел, потому что раму делаю сейчас. Вот проэкт, если интересно)))
http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=30133
так что все смажу конечно)) А на счет цилиндра и форсировки теперь все ясно)) Не нужно ничего изменять, только степень сжатия увеличить, почистить, смазать двигатель и правильно отрегулировать его)) Это и будет лучшей форсировкой. Кстати, при увеличенной степени сжатия опережение зажигания уже не 3,5 — 3,2 мм до ВМТ, а 1,9 — 2,1 мм?? Или настройка остается той же? (Если прижать головку на 1мм)
У меня было так — собрал схему СЛХ, цилиндр был не поджатый. Ездил с год, все нормально, потом решил поджать головку, поджал миллиметра на 2(уже точно не помню), зажигание как было так и осталось, мощность немного возросла после поджатия. Так что можно все оставить как есть.
Проект интересный!))) Сам подумываю над таким аппаратом))) Но сейчас нет времени на реализацию идей((
В плане форсировки еще можно сделать резонатор — офигительная штука! Дырчик с ним просто звереет!)))
Еще раз здравствуйте, дорогой Маховик!))) Опять у меня проблема!(( Я просто с ума схожу и не знаю что делать. Расскажу все подробно: Собрал мопед своей мечты, всё идеально сделал… Закон подлости! Проверил зажигание, искры нет, в руку тоже не бьет. Подключал все правильно, строго по схеме, каждый провод прозванивался, конденсатор проверял мультиметром, первичная катушка прозванивается, высоковольтный провод цел, свеча совершенно новая, на прерывателе контакты зачищенные блестят, магнит и кулачек установлен правильно со шпонкой, точно знаю что не перепутал ничего. У меня просто паника… Вот фотка соединения всех проводов:
http://fotki.yandex.ru/users/fjutpof/view/401202/?page=0
Стрелка №1 указывающая на розовый провод идет на внешнюю катушку.
Двигатель Д8, катушка внешняя. Контакт массы катушки с массой двигателя есть, я прозванивал. И самый прикол в том, что этот двигатель прекрасно заводился и искра была сдоровая на самых низких оборотах, и ВОТ САМЫЙ СТРАННЫЙ МОМЕНТ — я его снял чтоб мопед покрасить, не делал с зажиганием ничего (магнит и кулачек не трогал, они установлены правильно), поставил двигатель обратно, А ИСКРЫ НЕТ, как такое может быть?? Помогите пожалуйста!
У меня возникло лишь одно предположение! Красил я мопед очень жирно так сказать… 2 слоя грунта, в 3 слоя краска и еще больше слоев лакировки. Двигатель установил, подключил все правильно, а из за краски не контактирует движок с внешней катушкой, НО как ни странно при касании щупом (ребра двигателя например) и массы катушки зажигания, то прозванивалось мультиметром…
По фотке вроде все нормально. Скорее всего плохой контакт массы двигателя и массы ВВ катушки. Соедини их отдельным проводом. То есть соедини проводом картер(желательно прикрутить этот провод к самой подкове.) и корпус ВВ катушки зажигания. Мультиметром нужно прозванивать в режиме измернения «Омы», то есть на самое низкое сопротивление. Если у тебя включен режим измерения мегаомы, то контакт вроде есть, а искры не будет…
А вот тут вопрос — магнит по шпонке, это правильно и понятно. А вот кулачек должен быть не по шпонке, а по проточке в магните! Шьйорт пабэри! У меня сейчас инет только на работе и фотки отправить не могу…. Так что проверь что бы кулачек стоял в проточке.
Кулачек стоит правильно! Подключено все тоже верно, 100%. У меня же рама была зачищена до металла, потом я поставил двигатель, всегда заводился без проблем. А когда покрасил, контакт с ВВ катушкой пропал… Сегодня выясню, в этом ли дело. Еще у меня подозрения по ВВ катушке, может она перестала работать? Как её проверить можно?
Скорее всего в этом…
Между «массой» и низковольтным проводом кратковремнно(чирком) подключи +12-14 В, а между массой и высоковольтным(ВВ) проводом должна проскочить искра в зазоре 5-7 мм.
Эхх блин, завел я свой мега дырчик наконец то!)))))) Помогли мне на форуме дырчика, сказали проверить наличие текстолитовой шайбы на прерывателе где держится 2 провода на маленьком болтике, я сразу же вспомнил что я их при присоединении проводов не заметил как снял и поставил стальную((( Получилось, что просто замыкало… Вот оно в чем дело было))) Стаж дырчевода у меня всего пару месяцев, кое что еще не знаю)) Сегодня поставил туда из твердой резинки маленькую шайбочку)) Сразу же завелся) Завтра вечером фотки дырчика выложу, уверен, удивитесь, как красиво все сконструировал)) Прет 45 — 47 как и расчитывалось)) Тянет тоже резво).
Хочу поставить фару, но световая обмотка почему то не прозванивается… Только первичная обмотка зажигания звонится…
А говорил что с зажиганием ничего не делал….
Световая обмотка может не звониться от того что в ней включены два диода последовательно. Попробуй при прозвонке щупы у тестера местами поменять и должно прозвониться. Ну, если обмотка испарвная. Если не прозвонится, то тут или обрыв обмотки или обрыв одного или двух диодов.
С зажиганием ничего не делал, только провода отсоединял, вот и потерял шайбочки)) А диоды да, там стоят)) Как то я сразу не подумал)) Теперь дырчик полностью готов! http://fotki.yandex.ru/users/fjutpof/view/401887?page=0
http://fotki.yandex.ru/users/fjutpof/view/401888?page=0
Я уверен, что из старой ржавой Риги 13 лучше ничего нельзя было сделать)) Спасибо Вам огромное, что помогали мне по ходу сборки дырчика)))
Я, конечно, дико извиняюсь НО «ничего не делал» это значит даже не прикасался! А «отсоединил провода» это уже что-то делал))) Тут косяк и вылез))
Чоппер вышел просто супер!!! Одно хреново — нет натяжителя на оси заднего колеса. если его поставить — будет меньше проблем в будущем!
Обращайся если шо…)))
Здравствуйте)) Меня заинтересовало то, что при максимальных оборотах двигателя сильная вибрация от двигателя идет. Не думаю что так должно быть… С чем это связано?
Привет!)) У меня тоже двигатель вибрирует при максимальных оборотах. Для того что бы он не вибрировал нужно балансировать коленвал. А вот как это правильно сделать я не знаю. Пробовал один раз балансировать коленвал по Григорьеву, но у меня не получилось. Если научусь это делать то обязательно напишу что и как.
Просто ехать мне не комфортно на максималке бывает. Ну если это не в ущерб двигателю, то не страшно))
Здравствуйте)) Решил поменять изношенные кольца на дырчике, сделал все правильно. Завелся сразу, на холостых не глох, в общем все отлично. Но когда двигатель чуть разогрелся, глохнет, обороты не набирает, плохо заводится. Когда холодный, опять нормально всё. Что теперь делать с этими новыми кольцами?
Привет!))) А поршень случайно не менял? Проверь зазор в замке колец — должен быть от 0.2 мм до 0.6 мм, а у тебя скорее всего он меньше, изза этого кольца при нагреве расширяются и клинят. Нужно снять кольца и плоским надфилем осторожно сточить торец, ну то место где концы кольца сходятся. То есть увеличить зазор. Проверять зазор нужно вставив кольцо в цилиндр и выровняв его поршнем. В зазор замка должны входить 2 сложенных вместе лезвия от безопасной бритвы. Ну или щуп толщиной 0.2 мм.
Поршень старый стоит?
Здравствуйте)) Да, поршень старый стоит, кольца надфилем подточил, всё стало нормально, спасибо)))
Я еще хотел поинтересоваться, у меня со старыми кольцами скорость была 45 — 47 км/ч, а с новыми кольцами 40 км/ч — я с ними только 5 км проехал. После обкатки максимальная скорость возобновится??
И еще хотел узнать по поводу доработки. Я обработал выступающую часть гильзы цилиндра и юбку поршня соответственно для беспрепятственного прохождения смеси в цилиндр, так у меня после этого на столько беспрепятственно проходит смесь, что ужасно переливает и чтобы завести, винт качества я закручиваю до упора и выкручиваю на пол оборота. Замена поршня без подрезанных юбок решит эту проблему?
Привет!))
По идее, то что у тебя упала скорость после установки новых колец, говорит о том что цилиндр сильно изношен. После обкатки скорость должна возрасти. У меня было такое, что после расточки цилиндра при помощи старого поршня и притирочной пасты, тяги не было вообще! Начала потихоньку появляться только после того как проехал километров 15. Так что все должно наладится!))
То что переливает, это скорее говорит о том что плохо держит игла поплавка. Или забит воздухан. Те проточки внизу цилиндра на обогащение смеси совершенно не влияют. Можешь сам проверить — поставить обычный поршень и попробовать завести.
На счет колец, то всё наладилось)) Скорость снова возросла и стала преждней, правда тяга не улучшилась. По идее то компрессия с другими кольцами возрасти должна, наверное еще мало обкатку прошел)) Сезон подходит к концу, наверное больше не возникнет вопросов)))
Надеюсь все будет нормально!))) И обкатку успеешь пройти до конца сезона)) А в новом сезоне со свежими силами!)))
Здравствуйте))) Сегодня пока ехал в гараж на своем мини чоппере, странную особенность заметил. Холодный двигатель заводится очень хорошо и первые 2 — 3 мин тянет превосходно, без провалов мощности, но не набирает максимальную скорость, при 30 км/ч начинает строчить, и звук похож на то, что зажигание троит. Но как только двигатель разогреется, этот звук пропадает и свои 50 он идет хорошо. При разогретом двигателе тягя на низах вобще изчезает, а максималку держит хорошо. Я как только карб не крутил, проблема остается. Зазор в кольцах достаточный, кольца обкатанные уже. Даже не знаю как решить эту проблему и в чем дело
Привет!))
Картина похоже такая — при холодном движке смесь идет богатая и поєтому он «строчит». А как прогреется смесь беднеет и тогда крутится движок до больших оборотов и едет быстрее, но тяга на низах пропадает. Попробуй карбюратор отрегулировать на прогретом движке,что в принципе и надо делать. У меня было несколько по другому — при заводке приходилось закрывать воздухан что бы обогатить смесь, а как движок прогревался я воздухан открывал и тогда он уже крутился до нормальных оборотов. Проверь движок на герметичность — сальник, втулка золотника, прокладка под цилиндром и картером — не течет ли где? Под головкой цилиндра не просекает?
Карбюратор при прогретом двигатле как только не крутил, тяга лучше не становится. Буду смотреть герметичность прокладок и сальников…
А вот еще что. Мне даже спросить больше не у кого((( Вчера у меня назрела огромная проблема. Я купил Минск в ближайшем поселке, документы потеряны на него были еще давно… В город мне его друг пригнал, а потом когда я его перегонял в свой гараж, коротко говоря попался выходящему из магазина во дворе гаишника, а машина оказалась за углом. Вобщем приписали 4 штрафа и Минск на штраф стоянке. Сказали документы на него покажешь, отдадут, но документы правда потеряны. Как быть?
проверь еще хорошо ли течет бензин. Не забился ли краник, отверстие в баке и т.д.
Насчет Минска — на сайте дырчика нечто похожее описывалось тут почитай.
Спасибо)) А не может ли причиной быть еще забитый глушитель? Я вот весной хочу поставить резонатор, на подобие того что вы делали, хотел бы про уровень шума узнать. На много громче стандартного? Звук низкий или высокий?
Ну прочистить глушитель конечно не помешает… Но это вряд ли является причиной такой работы. Ты прочисти, а потом напиши что и как)) Ну и если найдешь причину то тоже напиши.
Звук конечно погромче стандартного будет)) И по тонам скорее высокий чем низкий. Где-то было видео со звуком, сейчас ссылку поищу.
Это с глушителем
с глушителем
с глушителем
А это без глушителя
без глушителя
В записи оно звучит намного тише, но мне нравится как оно звучит в натуре)))
Зимой буду доводить двигатель до ума, весной как всё сделаю, напишу что и как и какая причина была))
Будем ждать результаты!))
Здравствуйте маховик!
Прежде всего хочу сказать спасибо за то что помогаете нам!
У меня двигатель Д6, и я не могу выставить нужный зазор, прочитав переписку понял что эксцентрик сношен.
Остается единственный выход—электронное зажигание, но проблема в том что я :
1. не знаю какой схемой лучше воспользоватся с практической стороны( чтоб меньше всего переделывать, оно было рабочие, и его было реально собрать)
2. как перемотать подкову(какой провод, сколько витков)
Буду благодарен за ответ!
Привет, Эдик!))
Отвечаю по порядку.
1. Если ты начинающий радиолюбитель, ну то есть опыта маловато, то лучше всего собирать схему Сузуки-Лукича-Хаммера. Она самая простая и не требует высокой квалификации сборщика. У меня на Д5 эта схема работает уже 4-й год, если не больше…. Проблем со схемой никаких. Проблемы в основном возникают со свечами. Детали для схемы нужно брать импортные. Так будет надежнее. Про наладку схемы я уже писал тут. Если что непонятно — спрашивай.
2. Для того что бы перемотать подкову нужно снять с нее все обмотки и оставить только бумагу которая прикрывает железо подковы. Если снимешь и бумагу то железо подковы будет прокалывать изоляцию провода и ничего хорошего из этого не выйдет. Провод нужно брать диаметром от 0.2 до 0.3 мм. Можно взять новый, если есть, а можно взять провод от катушки магнитного пускателя на 220 или 380 В. Там на катушке пускателя написано какой диаметр провода. Я перематывал подкову примерно за 2 часа. Брал кусок алюминиевой проволоки диаметром 3 мм и делал из нее «кривой стартер». У меня есть теса у которых в губках есть продольный пропил, в него и вставлял «кривой стартер», а на другой его конец цеплял подкову. Завтра постараюсь сделть фото что и как. Мотать нужно «в навал» до заполнения, то есть стараться что бы обмотка ложилась ровно, но не виток к витку. Для намотки виток к витку нужно делать специальный станок, выставлять ровно подкову и все такое…. Выводы обмотки нужно делать многожильным проводом. То есть что бы из щеки подковы выходил не тоненький обмоточный провод, а многожильный. А их соединение должно быть заизолировано и находиться под обмоткой. После намотки из подковы должно выходить два провода. НЕ САЖАЙ ОДИН ИЗ НИХ НА МАССУ ЗАРАНЕЕ! Возможно прийдется их менять местами. Вот вроде и все… Если что непонятно — спрашивай.
Прежде всего спасибо за ответ!
дальше привожу следующие размышления и вопросы:
1.Бумагу с подковы я удалил раньше; думаю вместо нее намоть бумагу для выпечки (которая не горит) или с цементного мешка.
2. «стараться что бы обмотка ложилась ровно, но не виток к витку» —постараюсь )
3. когда снимал проволку с подковы, заметил что между слоями проволоки была бумага. Стоит ли так делать?
ворос по схеме:
1.»»»» Детали: тиристор 2P4M, диоды 1N4007, можно 1N4006 (1000-800В, 1А). Меченый (точкой) — 1N5406, можно(1N5407). С1 — типа К73-17, или импортные 105K 630V S130 MPE.»»»———беру эти детали или импортный аналог
2. когда вы настраивали схему искра была сразу?, потому что если нет то придется паять переменные резисторы и там игратся.
С удовольствием посмотрю на фотки станка.
1. Это ты конечно поторопился с бумагой(((( С цементного мешка бумага не годится. Лучше уж пергаментную, а еще лучше кабельную бумагу или лакоткань.
3. В твоем случае делать прокладки между слоями нет смысла. Не такое уж там большое напряжение.
По схеме —
1. Все детали тут импортные. Тиристор можно взять другой(если такого не будет) например ВТ150-600R или BT150-800R, диоды бери какие указаны в схеме. Конденсатор тоже как в схеме — или или…
2. Искра была сразу, НО нужно настроить момент возникновения искры. Поэтому, если хочешь получить максимальную мощность, нужно впаивать переменные резисторы и ими регулировать. И обязательно собери стробоскоп по схеме Филина.Тут схема и описание.
информации собрал достаточно, теперь надо поработать! :))
а вместо бумаги для катушки изолента не пойдет?
Не желательно, там высокая температура, изолента может расплавится.
я ошибался бумага осталась.
«обмотка ложилась ровно, но не виток к витку», ——но следующий слой витков будет сверху тех,, и они все будут рядом—думаю по другому просто не возможно сделать..
Так это ж просто праздник какой-то!
Так и должно быть! Все витки ложатся друг на друга. Изоляция между слоями не нужна. Там общее напряжение вольт 100-150. Так что опасаться пробоя не надо.
пока вскрыл подкову вместе будущей проволки лаком, думаю будет лучше изоляция . очень интересная схема со стробоскопом. если все сделаю и появится искра , обязательно займусь стробоскопом!
Какую лучше взять катушку зажигания?
домотал подкову! обмоточный провод взял из регулятора напряжения РР 362. диаметр точно не скажу , мерял так: намотал на карандаш 10 витков , измерял длину на карандаше и разделил на 10. получилось : +-0,3мм.
сопротивление — 37 Ом.
Молодец!)) Измерение это по нашему, по бразильски!))
Намотал до заполнения? А то что-то сопротивление маловато…. Но это не страшно, главное что бы искра была!
Катушку лучше от 6-ти вольтовой мототехники, ну там ИЖ, Минск, Восход, Ява или ТЛМ-3, ну то есть родную.
Мотал приблизительно до заполнения., мопеда рядом нет, (он в деревне ). не могу померять.
спаял схемку. сопротивление поставил постоянное R1=10 Ом, R2=5 Ом.
на следующих выходных поеду проверять своё творчество!
а у вас сколько мопедов серии «Д» ?
выезжали ли куда-то далековато , на них ?
Кроме самодельного с Д5 есть еще Рига-13 с Д8. На самодельном ездил на 10 км в одну сторону. Рига-13 ездила примерно столько же, только у нее всю дорогу что нибудь ломалось…
Вопрос на засыпку,как из Магнето М-24,вывести 18-20 вольт?есть какие-то схемы?
Можно! Но нужно перематывать обмотку. Я наматывал проводом 0.55 до заполнения и получал примерно 60 В. Потом отматывал что бы получить 25-30 В. Сколько было витков уже не помню. К сожалению найти это магнето сейчас не могу.
провел испытания: искры на свече не было, начал выяснять почему и оказалось что подкова не бьет меня током при прокручивании мопеда
я уже до этого перематывал подкову: делал витков 300 проводом по толще и цеплял контакты —искра была, но я не мог добится стабильной работы мопеда—сегодня заводится, а завтра нет
почему подкова не заряжается от магнита?
Тут может быть несколько вариантов —
1. Неправильно собрана схема. Там ошибиться трудно, но иногда бывает.
2. Слабый магнит. Размагнитился или с трещиной.
3. Межвитковое замыкание. Может быть из-за плохой изоляции провода. Или обмотка коротит на массу.
Сколько проводов выходит из обмотки подковы? Проверь правильно ли запаян тиристор. Вместо схемы собери диодный мост, на выходе моста поставь конденсатор 1 мкФ 400 В и померяй напряжение на конденсаторе. При прокручивании движка за колесо на кондере должно быть от 60 до 120 В(это как повезет).
Спасибо за помощь!
Сейчас немного занят поэтому не своевременно отвечаю!
1)Из обмотки подковы выходит два провода;
2)тиристор—там где срез на корусе —управляющий электрод и дальше справа налево анод и катод. вроде все правильно собрано.
3) соберу диодный мост попробую.
Катушку перематывал старательно, в одном месте провод запаял и заизолировав мотал дальше.Но когда крутил на мопеде ощутимо не давала тока,
когда два провода выходят из подковы один из них должен быть на массе?, дело в том что я примотал к массе один «левый» провод и поочередно его соединял с другими из подковы, может сдесь заминка произошла…
магнит на первый взгляд без трещин, посмотрю по внимательней!
Значицца так…
То что на массе сидит отдельный провод. а ты к нему по очереди подключаешь то один, то другой от подковы, это нормально! Главное что бы провод сидящий на массе имел с ней хороший контакт. Ну и был без обрыва)) То есть звонился на массу с минимальным сопротивлением.
Это таки раз…
Теперь таки два…
Включи тестер на измерение максимально возможного сопротивления и померяй сопротивление между железом подковы и каждым из выводов выходящих из нее. Руками металлических частей щупов не касаться! В идеале должна быть бесконечность. Если показывает сопротивление то однозначно перематывать подкову с усилением изоляции лежащей на железе подковы.
И таки три….
Сфоткай схему, желательно покрупнее и с хорошей резкостью. Сфоткай подкову. Ну и как все собрано тоже сфоткай. Может где косяк….
Сопротивление подковы 33 Ом , может действительно где-то замыкает на корпус — поэтому такое маленькое сопротивление.
При проверке сопротивления подковы оба раза показывает бесконечность(стрелка не шевелится).
Значит тут нормально…
Проверял между выводами и железом подковы.
вот фотки. пока все в разобраном виде. на мопеде скину потом.
Посмотрел фотки. Вроде все правильно. В схеме ошибок нет. Резисторы переменные какого сопротивления? Если они слишком низкого сопротивления то из-за этого тоже может искры не быть. Особенно из-за резистора R1.
спасибо за участие)
сопротивление по 2 кОм у каждого. остается проверить катушку зажиганя — у меня она от Иж-56; правильность сборки; и магнит —-для этого соберу диодный мост и конденсатор.
Проведу полевые испытания сообщу о результатах!
2 кОма это многовато. Желательно по 1 кОму максимум. У меня тоже стоит ВВ катушка от ИЖ-56 — все работает нормально.
Сборка схемы правильная. Попробуй вот что сделать — покрути за колесо(с выкрученной свечей) несколько раз, а потом отверткой закороти конденсатор. Если будет характерный щелчок и искра в месте коротыша, то значит не открывается тиристор. Тогда надо будет думать почему он не открывается. А если щелчка и искр нет, то значит не заряжается конденсатор. Ну или заряжается, но до малого напряжения недостаточного для появления искры.
Здравствуйте маховик!!За время насобиралась куча вопросов:
1.При увеличении степени сжатия (притирка головки) нужно ли выставлять более ранее зажыгание?если да,то как и на сколько мм?
2.Обязательно перематывать катушку под зажигу Лукича ?
3.Можно совместить АКБ с Лукичем?(возможно датчик холла?)
4.Можно подключить аккумулятор на 12В к катушке зажыгания от ИЖа на 6В?
Привет!))
1. Вообще-то зажигание желательно выставлять по максимальным оборотам. Выжал сцепление, дал полный газ и крути зажигание(если оно позволяет) — поймал максимальные обороты, сбрасывай газ и фиксируй. А сколько это будет в мм сложно сказать. как известно двух одинаковых движков не бывает))
2. Да.
3. Нет. Это уже будет совсем другая схема.
4. Нет. Катушка сгорит.
У меня стандартное контактное зажыгание,особо там нечего крутить,вроде?
Ну да… Я так крутил когда у меня тракторное магнето стояло, а потом тоже крутил резисторами когда на схему СЛХ перешел. А со стандартным тяжело бороться…
Какая у вас система глушителя?Потому что на видео как-то громко звучит…
Когда я себе делал,то делал что-то вроде прямотока как на кроссовых мотах,звук нааааамного приятнее чем трещание дэшки))Если интересно могу поподробнее описать)
Мой глушитель сделан по схеме взятой отсюда http://mopedfor.narod.ru/Docs/glushconstruct.htm
Меня он вполне устраивает, пока ничего нового делать не планирую.
Что может быть причиной того,что движок чихает в карбюратор и из выхлопа огнем стреляет??мопед Ява бабетта,зажыгание не было тронуто,я предпологаю что дело или в воде которая попала в мотор так как он стоял на улице,или от того что крышка поплавковой камеры также находясь на улице насобирала в себя пыли и игла не может нормально закрыть отверстие через которое идет бензин.
Движок ведет себя подобным образом если неправильно выставлено зажигание. Или момент зажигания «гуляет». Вода тут вряд ли виновата.
Зажыгание работало как часики лет 7 а потом вдруг оно бы сбилось??зажигание електронное.
Дык и человек живет-живет, а потом бац….
Детали вечные в зажигании что ли?)) Если бы попала вода, то он бы не то что огнем, даже дымом не стрелял бы. По моему мнению дело в зажигании.
Размеры резонатора должны изменятся если не устанавливать выхлопной патрубок??
И если его спаять,а не сварить(для пробы)выдержит хоть один заезд?или мговенно рознесет?
1.Честно говоря я даже не представляю как будет выглядеть резонатор без выхлопного патрубка. Естественно размеры изменятся. Как и чего — понятия не имею, потому что начало переднего конуса должно находится на определенном расстоянии от выхлопного окна. То есть на момент открытия продувочных окон в цилиндре должно возникнуть разрежение из-за того, что выхлопные газы расширяются в переднем конусе. У тебя проблема найти кусок велосипедной рамы? Типа «Украина». Или отпилить кусок ноги от раскладушки, я как раз такой пользовался для настройки.
2.Для пробы можно и спаять. Нагреться до температуры плавления припоя он не успеет.
Проблема не в материалах)
У меня инная конструкция рамы и потому прямой резонатор там никак не разместить без поджаривания ноги)
Возникла идея создания чего-то вроде етого: http://www.motoworks.co.nz/shop/224-391-large/expansion-chamber-tm-250-300-08-.jpg
Если резонатор будет начинаться от патрубка ,затем изгиб на 180* перед рамой и к выхлопу…..
А фото рамы есть?
Вот посмотри как у меня сделано
Вернее было сделано… Потом немного изогнул патрубок и резонатор опустил немного вниз.Тоже поначалу думал что нога будет обжигаться, но все нормально. Даже защитный щиток не пришлось делать.
http://m.youtube.com/index?desktop_uri=%2F&gl=US#/watch?v=HLEbk6Z1WgE -вот видео,фото не нашлось(
Шото нет видео по твоей ссылке…
Не подскажите какой диаметр у выхлопного патрубка(колена)?
Чем служит выхлопная трубка?её обязательно ставить?
1. Диаметр моего выхлопного патрубка 26 мм. Я его сделал из куска рамы от велосипеда Украина. Просто другой трубы не нашел. По идее там должен быть диаметр 25 мм.
2. Ты имеешь ввиду тонкую трубку на конце резонатора? Эта трубка называется «стрингер». Ставить ее очень желательно. От нее зависит степень сжатия на высоких оборотах. У меня стоит трубка с внутренним диаметром 14 мм.
Можно ли к тракторному (магнето) на дырчике подключить свет ???
Можно! Нужно подключать через диод, так что бы и свет был и мотор работал.
где здесь можно подключить, я уже всё перепробовал
если есть где подключить, тогда обведите в паинте , и сбросьте сюда
Подключать нужно через диод к тому проводку что выходит наружу из магнето. Там будет 2 варианта —
1. Кратковременный свет и глохнет движок.
2. Свет светит, движок работает.
То есть найти такое положение диода что бы и свет горел и движок не глох. Само собой что диод должен быть исправным.(Новый и исправный это две большие разницы….)
Но максимум что туда можно подключить это 2-3 Вт.
Олег а где тут на магнете винт который отвечает за плавное выставление зажигания???
У тебя родное зажигание или тракторное магнето? На родном такого винта нет. У тракторного магнето один из винтов находится в такой «вилочке» и если отпустить крепеж, то вращая этот винт(что в вилочке) можно немного двигать прерыватель.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какой зазор должен быть у колец на двигателе Д6. У меня 0,15 мм это нормально? А еще зазор между новым поршнем и зеркалом цилиндра у меня 0,1 мм (слегка болтается) а должен быть зазор 0,08 вроде бы. Стоит купить новый цилиндр или нормально поедет на этом?
Привет!))
1. Зазор в 0.15 мм это нормально! Где-то в инете встречал формулу расчета зазора в замке кольца в зависимости от диаметра цилиндра.Но что-то не могу найти(((
2. Тут прикол в том из какого материала изготовлен поршень. Если поршень новодел то такой зазор(0.1 мм) вполне годится. А если поршень советский то тут желательно зазор 0.08 мм. Дело в том что советские поршня изготавливались из правильного сплава и имели такой коэффициент теплового расширения что могли спокойно работать с зазором в 0.08 мм в холодном состоянии. А новодельные поршня льются практически из чистого алюминия. И имеют коэффициент теплового расширения гораздо больший чем поршня из «правильного» сплава. Поэтому тут и нужен увеличенный зазор между гильзой и поршнем. Но какой именно должен быть этот зазор даже изготовители этих новодельных поршней не знают…. Поэтому тут остается только пробовать.
Да, поршень новодельный. С зазорами всё ясно)) Я вот еще не знаю какая мощность и напрямение на подкове двигателя Д8М. Где то пишут что шесть вольт 45 ватт, а где то написано что 12 вольт 6 ватт. Я думаю вы знаете?
45 Вт это мощность генератора 2-х скоростного мопеда. А у Д8М ватт 6-9. Сейчас точно не вспомню, когда-то измерял сечение железа подковы в самом узком месте и по нему рассчитывал максимально возможную мощность.
Напряжение с выхода генератора Д8М будет меняться в зависимости от оборотов, там нет реле-регулятора или стабилизатора напряжения. Поэтому если собираешься делать свет на светодиодах, то обязательно нужно собрать схему стабилизатора тока. Вот такой например. И еще! ЭТО ВАЖНО! Масса схемы НЕ должна соединяться с массой мопеда!!!
Резистор Rx рассчитываем по формуле Rx=1,23/I, где Rx — искомое сопротивление резистора в ОМАХ, I — требуемый ток стабилизации в АМПЕРАХ. То есть если нам нужно запитать 3-х Вт светодиод с током потребления 0.7 А, то Rx = 1.23/0.7=1.76 Ом, берем ближайший по номиналу резистор и для контроля меряем ток. Если нужно запитать обычный светодиод, на 20 мА, то Rx=1.23/0.02=61.5 Ом, ближайший резистор 62 Ома. От стационарного регулируемого блока питания схему запитывал напряжением от 3 до 30 В и во всем диапазоне ток был стабильным. Микросхему нужно обязательно установить на радиатор!
В чем «+» и «-» этой схемы
«+» — большой интервал входного напряжения — от 6 до 40 В, есть защита по току(макс 3А),простота в изготовлении и наладке.
«-» — относительно большие габариты, необходимость в радиаторе для микросхемы.
Мы крутили магнето была искра, через 5мин искры уже небыло. В чем может быть проблема??? Дайте ответ заранее спасибо!!!
Какое именно магнето? Тракторное? Там может быть несколько причин —
1. Пробило конденсатор. Попробовать без него.
2. Ушел момент разрыва контактов. Он должен быть в момент максимально возможного сопротивления вращения вала магнето. Ну то есть берешь за вал, вращаешь, поймал момент когда вал туже всего крутится и сразу за этим моментом должен наступать разрыв контактов.
3. Прозвонить обмотку(может ушла в «обрыв», что маловероятно но иногда бывает), проверить ВВ провод, колпачек на свече, свечу. Не попал ли мусор между контактами прерывателя?
4. Иногда откручивается винт, крепящий эксцентрик, который размыкает кулачки прерывателя, эксцентрик смещается и тогда искра тоже пропадает. Лечится как в п.2
Здравствуйте!
Хочу попросить у вас помощь с зажиганием(слх)
Уже имеется тиристор ку202н,и два резистора м33ф
подскажите пожайлуста что еще нужно и как всё ето дело спаять,
заранее спасибо!!
Нужны:
1. Схема электрическая принципиальная
2. Паяльник.
3. Недостающие детали.
4. Прямые руки.
Ну и умение читать схемы и держать паяльник в руках.
И почитать тут как его настраивать.
Для перемотки подковы есть провод 1мм,сойдет? Сколько вольт или ампер требуется?
1. Нет. Провод нужен от 0.22 до 0.33 мм
2. Чем больше тем лучше.
Тоесть мне нужны 3 диода и конденсатор?
Диоды есть Д232,а конденсатор можно использовать текущий?
Детали лучше брать импортные. Тиристор КУ202Н имеет очень узкий диапазон по регулировке и имеет хреновую тенденцию к деградации. Так что потрать на нормальные детали максимум 3-4 бакса и не будешь иметь проблем со схемой.
Хочу установить 12в катушку зажигания от волги на мопед,на то время пока перематываю подкову под електронку есть пара вопросов:
1.Конденсатор какого обьема нужно использовать при такой системе?
2.Любая акб на 12в подойдёт?
3.На катушке написано : «Для использования с тиристорной системой зажигания» ето большая проблема?
Ну и на последок спрошу :
Куда исчезла искра если конденсаторы менял(штук 4) катушку,подкову тестером пропикивал ,всё ок,а на ВВ искры нет.Исчезла после прогрева двигателя.
1. Если у тебя система с контактами, то нужно оставить тот же конденсатор что и был.
2. Если устройство нужно запитывать от 12 В, то ему(устройству) без разницы от какой АКБ ты его будешь запитывать. Вопрос только в том — на сколько хватит той или иной АКБ?
3. Для контактных систем такая катушка не годится.
Ну и на последок скажу: Телепаты в отпуске! Какая подкова — с ВВ обмоткой или без? Если без то проверяй последовательно — момент зажигания, состояние контактов прерывателя, не замкнул ли подвижный контакт на землю, поменяй ВВ катушку, ВВ провод, колпачек на свече, свечу.
Как говорил мой математик — «В хорошем вопросе — половина ответа!» Давай больше информации! Я ж не Кашпировский, не Чумак и даже не Ванга! На расстоянии определять повреждение не умею… Так что чем больше информации тем проще разобраться!
доброво вечера суток я хотелбы спросить у меня honda dio zx у него проблема не держит холостой ход, не зорежается акомулятор, без него вопше не зоводится, походу магнета подтупляет подскожи пожалуйсто что делать!!!!!!!!!!
Похоже что у твоего скутера несколько проблем —
1. Сдох регулятор напряжения бортовой сети.
2. И похоже что или проблема с проводкой или с магнитами или с обмоткой генератора(нет напряжения от генератора)
В обоих случаях хорошо бы найти знающего электрика и прозвонить проводку и генератор. А регулятор напряжения скорее всего прийдется менять… Ну или ремонтировать…
Насчет холостого хода не понятно — что значит не держит? Самопроизвольно повышаются-понижаются обороты? Или просто глохнет на ХХ? Опиши подробнее!
У мінську немає іскри зажиганія.Шо це може бути?
Если Минск с контактным зажиганием то
1.Конденсатор.
2.Контакты прерывателя замкнули на массу.
3.Бобина.
4.Высоковольтный провод.
5.Колпачек на свече
6.Свеча.
Если с электронным зажиганием то
1.Датчик
2.Коммутатор
3.Бобина.
4.Высоковольтный провод.
5.Колпачек на свече
6.Свеча
Здравствуйте!
Нужна некоторая помощь со стробоскопом.
У меня нет в нличии транзистора кт972,знаю что можно сделать составной но и для него деталей нету((
Есть только:
КТ312В
КТ306Б
КТ201А
КТ605Б
Tesla ku606
КТ801А
С етого можно чтото склепать?
По идее можно из любого транзистора сделать стробоскоп, НО нужно будет повозится с наладкой. Дело в том что у кт972 коэффициент усиления больше чем у тех транзисторов что ты написал. А значит он более чувствительный. Так шо сам понимашь….
здравствуй.нашёл на данном форуме просто бесценную идею.ты написал человеку что — Можно взять родную подкову, намотать ее до заполнения проводом 0.6-0.8 мм и потом поставить внешнюю высоковольтную катушку от любой 6 В техники, ну там ИЖ, ЯВА, Восход, Минск…. у меня такая же история-на риге 7 движок д6 и начались проблемы с магенто.оказалось сдохла катушка.снял с неё все обмотки.думаю теперь намотать на неё по твоему совету миллиметровый провод.объясни только пожалуйста.а лучше покажи на картинке как подключать намотанную подкову к внешней катушке?
Подключается все не просто, а очень просто!
У подковы будет 2 вывода.Выводы НУЖНО делать многожильным проводом, иначе быстро отломится и потом будет морока… Один вывод нужно посадить на «массу», второй прикрутить к прерывателю, в ту точку куда соединялись вывод подковы и конденсатор. Сюда же нужно подсоединить один из выводов ВВ катушки. Второй конец катушки(она же бобина) соединяем с «массой». Желательно с «массой» мотора, а не рамой дырчика. Полярность подключения подковы. а также ВВ катушки(бобины) роли не играет.
извини за надоедство.просто я в этом полный нуб.подкова сделана по родной так сказать схеме-один конец обмотки припаян к массе подковы,к другому припаян повод и выведен наружу.конденсатор присоединён одним контактом к массе подковы,другим к проводке которая идёт на кнопку и свет.провод от катушки идёт на один из контактов прерывателя.в этом случае куда что присоединять?
Без проблем! Все мы когда-то были нубами…
Прикручиваешь подкову на место, один конец ее обмотки припаян к массе, значит он будет сидеть на массе мотора. Это уже хорошо…
Идем дальше…
Понял!)) Щас напишу понятнее))) Просто привык делать все по классической схеме, а тут тоже по классике, но есть нюансы))
Там в картере мотора, в отсеке зажигания есть винт который через изолирующую вставку выходит наружу.
Так вот изнутри к этому винту нужно прикрутить — конец подковы который не на массе, конец конденсатора который не на массе, и соединить контакт прерывателя проводом с этим винтом.
То есть мы получаем точку в которой соединены — подкова, конденсатор и прерыватель.
Снаружи картера к винту прикручиваешь — проводку которая идет на кнопку и на свет и один из концов высоковольтной катушки. Второй конец высоковольтной катушки желательно отдельным проводом соединить с массой мотора. Ну и ВВ провод желательно на контакт свечи прикрутить….
огромное спасибо тебе за помощь.теперь я всё понял.ещё один небольшой вопросик.какая катушка подойдет?автомобильная или от мотоцикла?и какая автомобильная лучше подойдёт?
и вот я ещё что подумал-я увидел в интернете такой вариант,обмотать всю катушку проволокой один миллиметр и всё.говорят искра будет убийственная.мне световая обмотка не очень нужна.свет будет от батарейки.лишь бы искра была хорошая…
ВВ катушка подойдет любая. НО! у мотоциклетной 6-ти вольтовой искра будет лучше.
Это таки раз….
Какую катушку ты собрался проволокой обматывать??? ВысокоВольтную что ли??? Или подкову намотать такой проволокой? Дело в том что мощность магнита не так уж и велика. А сечение железа, из которого сделана подкова, позволяет снять с него еще меньшую мощность. Так что намотаешь ты обмотку проводом сечением 0.5 мм или 1 мм — разницы не заметишь. Просто мотать проводом 0.5 мм легче, он более гибкий. Так шо думай…
здравствуй ещё раз.спасибо большое за идею с внешней катушкой.только поставить решит от мопеда карпаты или дельта.там как раз катушка шестивольтовая.остался последний вопросик.катушку на подкове я полностью размотал и хочу намотать новую.заводского качества конечно же не получится,но сделаю насколько возможно качественно.скажи,это не повлияет на качество работы катушки?
Привет!))
Разницы особой нет что от мопеда что от мотоцикла…
Мотать желательно виток к витку, но если где-то и собьется то ничего страшного! Разницы в работе мотора ты не заметишь.
здравствуй.я обращался к тебе насчёт зажигания.всё уже сделал,настроил.осталась небольшая трудность.на холостых и с поднятым колесом работает стабильно.едет тоже неплохо,НО-30 секунд полёт нормальный,а потом глохнуть начинает.зажимаю сцепление,даю газу-тарахтит ровненько и стабильно.отпускаю сцепление и кручу ручку-дергается и глохнет.после этого заводится крайне неохотно.от чего это может быть?
была проблема-перелил масла в бензин.щас попробую бензин слить и залить новый уже в правильной пропорции.может быть причина в этом?
привет!))
У меня было точно так же когда забился краник и бензин плохо тек. На ХХ бензина нужно мало, на месте тоже не сильно много, да и инерция колеса помогает. А вот когда начинаешь ехать, то движок съедает то что в поплавковой камере и гаплык!
Проверь хорошо ли поступает бензин в карбюратор. И проверь не закрывается ли воздухофильтр от вибрации!))) На моем первом самодельном дырчике мотор стоял так что фильтр терся о раму. И от вибрации он закрывался. И то же была похожая картина — фильтр открыт. завел, прогрел, сел поехал, проехал 100 метров и прывэт! Движок глохнет, выжимаешь сцепление на ХХ работает. А ехать не едет.
Проверить в топливе ли эта проблема просто — когда после 30 секунд езды заглохнет, нажми утопитель и подожди пока бензин через верх не побежит. Тогда пробуй заводить и ехать. Если это поможет то однозначно проблема с поступлением топлива.
И еще может быть проблема со свечей — у меня была свеча с которой хорошо заводился и держал холостые. Но тяги не было напрочь! Попробуй поменять свечу.
Бензин не обязательно сливать, можно просто долить чистого в бак. Разве что если ты налил не 2Т а 4Т масло. Вот с ним могут быть проблемы! Как-то закончилось у меня масло, пошел к соседу, он мне дал грамм 150 моторного масла что он в Жигули льет. Так я потом мотор даже завести толком не мог…
Здравствуйте!!
Занимался поисками провода для зажигания,попался мне под руку трансформатор с проводом 0.18мм и 4660 витков, сомневаюсь заработает ли схема….решил переспросить..
Так вот,можно заставить работать схему с такой обмоткой??
Заранее спасибо!
Привет!))
Если намотаешь 3000-3500 витков то заработает. Схема СЛХ работает с проводом сечением от 0.1 до 0.3 мм, главное что бы витки на подкове уместились.
здравствуй.проверил.воздушка не закрывается.бензин посупает вроде нормально.но проблема всё таки осталась.на холостых тарахтит уверенно,а на ходу глохнет.единственное к чему можно придраться это зажигание.нашёл простой способ регулировки зажигания-подсоединить к кулачкам лампочку с батарейкой,чтобы более точно уловить момент размыкания.и ещё один вопросик,кулачки должны размыкаться строго в мертвой точке?
Привет!))
Контакты прерывателя должны размыкаться ЗА 3-3.5 мм ДО ВМТ! То есть процедура такая — смотришь на мотор со стороны зажигания. Выставляешь поршень в ВМТ. Вращая коленвал ПРОТИВ часовой стрелки опускаешь поршень на 3-3.5 мм. И в этот момент должен произойти разрыв контактов. Фиксируешь, заводишь, пробуешь проехать.
Симптомы работы твоего движка ну очень похожи на нехватку бензина….
доброго дня.сделал зажигание именно так как ты сказал.всё заработало идеально.огромное спасибо.заводится с пол оборота и держит обороты прекрасно.но всё равно то и дело глохнет.ты сказал про нехватку бензина.а чем это может быть вызвано и как лечится?
Добрый день!,снова..
Вчера намотал подкову примерно 3500 вит.,сегодня проверил,выдает 50в переменки если сильно крутануть и 20-30 если по-слабее!!!Может быть я что то неправильно измерял? или так и должно быть?Легко уместилась на подкову,планирую еще поверх нее намотать обмотку для света из старого провода подковы.
Привет!))
Дело в том что все тестеры рассчитаны на измерение напряжения частотой 50 Гц, а у твоей подковы эта частота будет только на 6 тыс об/мин. Так что любой тестер будет показывать что угодно, но только не то что есть. Тут главным проверочным звеном будет искра — подключишь схему, крутанешь и посмотришь есть искра или нет. если есть то неважно какое напряжение выдает подкова.
Это таки раз….
Обмотку для света было бы лучше намотать не поверх, а рядом, в отдельной секции. Тогда влияние света на зажигание будет минимальным. В принципе на Д6-Д8 и так должно работать, с обмоткой намотанной поверх зажигания. Пробуй! Если что пиши, чем смогу — помогу!
здравствуй ещё раз.огромное тебе спасибо за советы.всё функционирует отлично!проехал сегодня почти два километра и ни разу не заглох.заводится за секунду и обороты держит на ура.даже если ручку полностью отпустить.тарахтит уверенно и ровно.а проблема с нехваткой бензина до смешного проста-от вибрации закрывался топливный кран…
так что теперь буду обкатывать.быстро гонять не буду,чтобы не перегрелся.это всётаки не скутер.у этого мопеда другой плюс-заметность.скутером щас никого не удивишь,а это считай раритет на ходу.
Ну вот видишь!))) Как я и говорил проблема была в топливе))) Главное было знать где искать!)) Самый ценный опыт — это личный опыт!Так шо теперь будешь знать где могла собака порыться!))
Добрый день!!
Покупал сегодня детали для зажиги,почти всё нашел,но меня обламали с резисторами!(
Все радио-магазины обходил-нету.Нашел единственный на 1Ком,1Вт да ито какойто лабораторный с супер мелкой погрешностью!
Чем можно заменить проволочные? Или все-же придется заказывать с инета…
привет!
Проволочные ты вряд ли чем заменишь… Ну разве что если брать постоянные с шагом в 2-3-4-5 Ома, например 5 Ом,10 Ом и т.д и подбирать из них. Некоторым удается угадать и подобрать сразу постоянные. У меня так не получилось(((
Попробуй поискать на радиорынке, там иногда есть старьевщики, которые торгуют старыми еще советскими деталями. Так вот может у них что найдешь.
Или можно попробовать из нихромовой проволоки сделать нечто временное. Взять кусок нихромовой проволоки общим сопротивлением 200-300 Ом и цепляясь в разных местах «крокодилом» найти нужное сопротивление. А потом измерять тестером и подобрать постоянные резисторы.
Спасибо за совет!
И еще вопрос: конденсатор на 3мкф 400в можно использовать?А то другого не нашлось.
Можно! Можно использовать конденсаторы от 0.5 до 4 мкФ 400 В.
Опять беда(((
При подключении питания светодиод просто загорается((
(на стробоскопе)
Проверь схему! наверняка где-то ошибка! Или транзистор пробит… проверь его тестером — между базой и коллектором, эмиттером должно показывать примерно 600-700 Ом в одну сторону.
База/коллектор- 600Ом
База/эмиттер- 665Ом
на всякий пожарный :
http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=3037 тут схема. По твоей фотке вижу сразу что диод идет с коллектора на базу, а должен с базы на эмиттер. Если транзистор расположить надписью к себе, ногами вниз, то расположение выводов будет таким — Э К Б, то есть Эмиттер, Коллектор, База. База крайняя справа. Так что пересобери схему и будет тебе счастье!))
Все верно))У меня на схеме эмиттер сверху,коллектор внизу а база слева))
Не понял что именно «верно», но схема у тебя собрана неправильно.
«Верно подметили»
Поставил зажигание на дырчик но искра появляется на 14мм после ВМТ!!!Испытание проводилось с помощью дрели.
Какое сопротивление резистора R1? Магнит правильно установлен? Попробуй его перевернуть.
Если не поможет то попробуй поменять местами провода от подковы. если не поможет то увеличивай сопротивление резистора R1.
Резистор R1 что на минимуме что на максимуме одно и то же показывает ,Разве что R2 смещает метку примерно в 30-40мм после ВМТ О_о
Магнит установлен правильно так как на контактах двиг нормально работал.
Когда меняю местами провода , искра появляется в НМТ примерно.
Резистор у меня стоит не проволочный.Попробую поставить побольше резистор и отпишусь.
А ты точно уверен что после ВМТ? У меня был случай когда УОЗ менялся в позднее, но ни разу не было что бы искра была ПОСЛЕ ВМТ…
Сфоткай магнит в положении ДО, В, и ПОСЛЕ ВМТ.
точно,выставлял так:
Смотря со стороны магнита повернул КВ против часовой стрелки.
Далее поднимал поршень(уже по часовой стрелке) до отметки 3.5мм до вмт
Поднял еще чуть чуть и отметил вмт.
Получилось что строб светил на полоску тогда когда она обошла и 3.5мм и само ВМТ(
Фотки посмотрел. Похоже что у тебя магнит не в том месте установлен… Для контактов это все равно(почти) а вот для электронного проблема… У всех моторов что мне приходилось переделывать на электронное зажигание искра возникала именно в этот
момент.
этой фотке. Ну и пробуй крутить и смотри что получается.
Попробуй сделать вот что — сними магнит, выстави поршень в положение 3.5 мм ДО ВМТ и установи магнит так как на
Теперь метка чуток дальше чем ВМТ и при более высоких оборотах начинает уходить в ранее.Магнит поставлен без шпонки,думаю епоксидкой замазать и ок,итак вполне хорошо держится.
А не получается сдвинуть магнит так что бы метка была ДО ВМТ? Пусть и не в 3.5 мм, но ДО?
Сегодня попробую его покрутить и напишу что получится.
Буду стараться выставить отметку ровно в ВМТ.
А зачем тебе ровно в ВМТ? Делай чуть раньше. Ну и желательно так что бы на максимальных оборотах сползла в 3-3.5 мм ДО ВМТ.
Она вроде сама должна сползти при заведенном движке в ранее,или я что то не понимаю….
Покрутил я магнитом,но результат не очень оптимистичен.
Двигатель не заводится ни в какую,при удачном месте искрообразования он чихает с малых оборотов.Ставил на 3.5 мм, 4 мм, 1.5 мм , ВМТ но результат один и тотже.
У двигателя компрессия порядка 4 кг/см2 ,использую 92 бензин.
Компрессия маловата…. но должен заводиться… а карбюратор у тебя не расстроен? У меня было нечто похожее… никак не могу вспомнить как боролся…
Что значит «чихает»? В карб стреляет или в глушитель?
здравствуй.появилась такая идея-поставит глушитель от риги 13.и смотрится красивее и звук глушить будет лучше.а то от этого глушака толку не много…. после поездки в ушах звенит… я вот хочу спросить,а можно поставить на моторчик д6 глушитель от какого нибудь мотоцикла?
Поставить можно любой глушитель, только толку от этого будет не много… Пробуй! потом расскажешь что и как…
Он пару раз потарахтит и в конце чихнет в выхлоп.Иногда при запуске чихнет а дальше сделает парочку тактов и заглохнет.
Карбюратор я регулировал по реакции двигателя.
А когда тарахтит ты смотришь метку? Там она может сильно уходить или в раннее или в позднее. Если есть напарник то пусть дает полный газ, а ты пытайся покрутить резистор R2. И добиться устойчивой работы.
Проблема в том что он толком то и завестись не может , он работает максимум секунды полторы, то есть вообще ,можно сказать, не работает(
А свеча какая после того как заглохнет? Мокрая или сухая?
Она мокрая но не прям такая как будто на ней сопли весят,а в меру (+ на ней 3 електрода)
В влажном виде проверял на искру- есть.
А какое сопротивление резисторов?
Странно как то получается,искра есть когда:
1) R1=1.8Oм ,R2=1.8Ом
2)R1=256 Ом, R2=1.8 Ом
если R2 выставить на максимум 900 Ом то искры не будет.
А не пробовал как в оригинале R1=5 Ом и R2=10 Ом?
Завелся сегодня движок!!!!
Но без проблем почему то не обходится((
Метку настраивать пришлось R2, завелся,начал набирать обороты и вдруг заглох….(сгорел резистор R2)
Поменял на другой но опять проблема он регулирует только до определенного момента ,дальше искра просто исчезает.Чем это может быть вызвано?
Резистор сгорел потому что не проволочный, а пленочный. Поэтому я и говорил что нужен именно проволочный.
Искра исчезает потому что резистор R2 ограничивает ток открытия тиристора, и с какого-то момента сопротивление его вырастает настолько что тока для отпирания тиристора не хватает. Вот и вся проблема))
Ходил я ставить проволочный резистор, и о чудо опять проблема…
Пропала искра,вернее она есть но мелкая до немагу (больше 0.5мм не пробивает)
Строб реагирует нормально даже УОЗ настраивается
Тут или напряжение на конденсатое упало(витканула подкова) или конденсатор сдох(пробило кондер или он емкость потерял). Возможно высоковольтная катушка сдохла. А может контакт гдето попал…. Искать надо….
здравствуй.скажи пожалуйста,какая цепь подойдёт к риге 7 как моторная?родная цепь от возраста порвалась,а от велосипеда не подходит.
Привет!))
по идее должна подойти цепь от Явы или Минска. Ну или от 2-х скоростного… А вообще-то я с такими цепями(мопедовскими) особых дел не имел… Лучше взять звездочку и пойти на рынок, где торгуют запчастями на мопеды и там подобрать цепь.
Здравствуйте! Проблема с двигателем д8,он не набирает максимальных оборотов,хотя ручка газа выкручена полностью,если чуть-чуть её отпустить,то сразу глохнет.Поршневая новая(Китай). Заводится плохо.В чём проблема,подскажите? И ещё вопрос по втулке с отверстием в картере со троны карбюратора,на колен вале,она должна быть герметична или чуть пропускать бензин в сцепление?
Привет!))
В чем проблема могу только предположить — возможно что не отрегулирован карбюратор. Ну и возможно что в поршневой слишком маленький зазор. От этого может быстро нагреваться и клинить. Возможно что слишком маленький зазор в замке поршневого кольца. Должен быть в пределах 0.16-0.2 мм. Проверь также не забита ли выхлопная и не забит ли воздушный фильтр.
Золотниковая втулка должна иметь по возможности максимальную герметичность, но это не всегда удается сделать. Поэтому если она немного травит, то это не страшно.
Сгрешив все проблемы на подкову,перемотал ее.(не безподставно естественно)
Но с некоторыми модификациями,теперь у нее есть место для световой обмотки!)
Конкретнее интересует проволоки какого диаметра наилучше подходят для реализации света?(использовать буду,скорее всего,светодиоды).
Еще,не могу понять, нужно использовать просто диодный мост перед свд или городить еще что то?
Для световой обмотки желательно использовать провод диаметром 0.22-0.5 мм. Главное что бы поместилось 250-300 витков. Это в случае применения светодиодов.
По своему опыту скажу — лучше один светодиод на 3 Вт, чем 10-20-30 мелких.
Светодиод нужно обязательно запитывать стабилизированным током! Иначе он долго не проживет. Есть простые схемы стабилизаторов тока.
Резистор Rx рассчитываем по формуле Rx=1,23/I, где Rx — искомое сопротивление резистора в ОМАХ, I — требуемый ток стабилизации в АМПЕРАХ. То есть если нам нужно запитать 3-х Вт светодиод с током потребления 0.7 А, то Rx = 1.23/0.7=1.76 Ом, берем ближайший по номиналу резистор и для контроля меряем ток. Если нужно запитать обычный светодиод, на 20 мА, то Rx=1.23/0.02=61.5 Ом, ближайший резистор 62 Ома. От стационарного регулируемого блока питания схему запитывал напряжением от 3 до 30 В и во всем диапазоне ток был стабильным. Микросхему нужно обязательно установить на радиатор!
ОК,спасибо буду пробовать!
Здравствуйте!
Если нет искры а кондёр заряжается это ведь признак неисправного тиристора,так?
Спрашиваю потому,что двигатель завелся нормально,даже холостые держал, но вдруг между ножками тиристора(как мне показалось) проскочила искра и двиг заглох…Стоит там ставить изоляцию?
Привет!))
Если конденсатор заряжается, а искры нет, то это может быть потому что
1. Тиристор не открывается. На управляющий электрод не приходит отпирающий импульс. Лечится прозвонкой цепи от подковы до управляющего электрода. Ну и заменой неисправных деталей. Или восстановлением пропавшего контакта.
Был у меня похожий случай — все работало, а потом гаплык! искры нет… иногда через раз появляется… как оказалось отпаялся один из выводов тиристора. А заметил я это только потому, что дело было вечером и видна была искра на одном из выводов тиристора.
2. Тиристор неисправен. На управляющий электрод отпирающий импульс приходит, а тиристор не открывается. Проверить тиристор можно при помощи батарейки с лампочкой. «-» на 1-ю ногу, «+» через лампочку на 2-ю ногу, на третью «+» через резистор 200-300 Ом. Лампочка должна засветится. Если отключить управляющий электрод, то будет гореть до тех пор пока не отключится питание с лампочки.
Изоляция между выводов тиристора не нужна. как отладишь схему, можно провести защиту от влаги — окунуть в нитролак мебельный, дать стечь и высохнуть, потом окунуть еще раз.
здравствуй.скажи пожалуйста,в чём может быть причина свиста на двигателе д6?звук такой,как на машине когда свистит ремень.причём периодически то пропадает то снова слышно.что это может быть?
Привет!
Скорее всего свистит в районе корзины сцепления — или сама корзина за картер цепляется или крайний диск при выжиме сцепления отходит и по крышке трет.
Привет Маховик. Рад что есть человек который может поделиться опытом.Я также люблю мототехнику.Есть у меня и дырчик.Я буквально вырос на нем.Постепенно сам научился разбирать и собирать его двигатель.Даже собрал себе запасной движок.Делился опытом с друзьями.У нас волна была в свое время,все на дырчиках ездили.Ну в общем немало я движков Д перебрал).Но всё же для меня некоторые вещи остаются не совсем понятны.Если что нибудь знаешь об этом поделись пожалуйста.Может я потом смогу собирать более лучшие двигатели.Сразу все вопросы наваливать не буду,спрошу пока только за коленвал.Вот есть встречаются щеки (или как правильно) полностью одинаковы по толщине с просверленными в них отверстиями а есть как бы обрезан,из утонщенной стенкой в одном месте.Это у Д8 я замечал.Какой лучше ставить и на чём то сказывается эта разница?
Привет, тезка!))
Я твое сообщение подправил немного…. на предмет орфографии…
Про коленвалы — если ты собираешь обычный мотор, не для гонок, то особой разницы какой ты поставишь коленвал — со сплошными щеками или с фрезерованными — нет.
Коленвал со сплошными щеками занимает больший объем и уменьшает паразитный объем картера. И тогда ТВС(топливо-воздушная смесь) сильнее сжимается в картере и продувка происходит с большей скоростью. Ну и соответственно лучше очищается цилиндр от ОГ(отработанных газов). Ну и соответственно повышается мощность. А вот насколько она повышается трудно сказать… По «жопомеру» этого можно и не заметить…
Спасибо за ответ.Буду иметь это ввиду.Только непонятно тогда зачем они на Д8 коленвал фрезеровали?И ещё по коленвалам есть такой нюанс…Отверстия через которое всасываетса горючая смесь в двигатель.Я не раз замечал что они отличаютса.Есть чётко кругленькие,как раз по размеру как отверстия в картере и втулке.А есть более овальные,как бы кружочек заводом два раза выбит и налаживаетса один на одного.Потому и отверстие больше и дольше остается открытым.Почему так? Это специально сделано или брак?Я замечал вроде движки у которых эти отверстия больше,быстрее бегают.Что скажешь по этому поводу?
Зачем фрезеровали щеки коленвала может рассказать только тот кто это придумал)) Я могу лишь догадываться… Наверное для упрощения балансировки… Ну что бы не сверлить несколько отверстий, а отфрезеровать одну площадку. Хотя…. скорее всего это была рацуха… ну то есть рационализаторское предложение — типа сокращаем количество операций и увеличиваем количество выпускаемых изделий))
Почему у одного коленвала отверстие золотника больше чем у другого тоже могу только догадываться… Тоже возможно рац предложение по модернизации мотора)))
Но то что мотор с более длинной фазой впуска лучше едет — это однозначно! Я, как-то по случаю, купил коленвал для экспериментов и увеличил у него фазу впуска. Увеличивал «от фонаря», то есть какая оптимальная фаза я не знал и пока не знаю. Сделал начало впуска примерно 4 мм после НМТ, а окончание где-то 10-12 мм после ВМТ. Так движок после этого было не узнать! Сразу мощность возрасла! НО скажу еще раз — эти фазы далеко не оптимальные!!! Какие оптимальные я пока не знаю… Так что не спеши точить КВ.
Привет!Купил новую(производитель не известен) катушку генератора и столкнулся с проблемой как её подключить,на ней два провода-синий и белый,какой куда не пойму.Подскажите.Двигатель д8.
Привет!
фото катушки есть? Не видя катушки тяжело что-то сказать….
file:///C:/Users/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2/Desktop/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE0244.jpg Вот фото.
Небуду) Спасибо Маховик за информацию.По коленвалам вроде разобралса.В запчастях уже выбрал коленвал для сборки следущего движка.Сплошные щеки,посверленые отверстия закрыты пластинками,увеличеная фаза впуска.Будит время,займусь)Интиресно всетаки).Картеров правда нету нормальных.Есть только с выроботаной втулочкой.Частенько также встречаюсь с этой проблемкой.Топливо начинает просачиватса в отдел где сципление и оно соответственно начинает пробуксовывать.И почему им было не зделать там сальник как со стороны зажигания,немогу понять!Все что я мог делать в ремонтах это поджать пружину на валу сципления.Залудить припоем на коленвалу золотник и таким образом наростить его.А если уже сильно у кого заливало то делали в низу маленький пропил чтобы оно вытекало вниз.Я также подозреваю что изза выроботки етой втулочки может ити потеря мощности.Както ещё хотел поменять ету втулочку. Увидел их в продаже,на радосте купил две)Дома померял,одна вобще не налазит на коленвал а вторая какраз плотненько.Ну я акуратно выбил старую и также акуратно посадил новую.Обратно сунул в неё коленвал,ну песня,аж возрадовалса)Когда посадил его туда с подшипником он стал немножко туговато крутитса.Мне канешно ето немножко непонравилось,я решил претрётса будет какраз зашибись и продолжил сборку двигателя.Когда соеденил две половины коленвал было уже не провернуть…Ну я канешно потом её и наждачечкой и надфелёчками…Долго й нудно добилса что КВ проварачивалса и только чюточку гдето ощющалось сопротивление втулочки.Ну все притрётса решил я и поставил уже собраный двиг на раму.Покатал его по пихкал по двору.Потом решил завести.Незавёлса.Как ето так,всё же правильно собрал…При осмотре обнаружил что втулочка эта чюток провернулась и закрила отверстие( В итоге незахотел больше експерементов поставил старую и досихпор езжу.Ну незнаю может что посоветуеш по поводу етих втулочек?
Тут не все так просто — втулка золотника по наружной части имеет некоторый эксцентриситет. То есть она не идеально круглая со всех сторон. Да и старая втулка не запрессовывалась «на горячую», а вставлялась в форму и потом картер отливался поверх нее. И потом с одной установки растачивалось посадочное гнездо под подшипник и втулка золотника. А если просто заменить эту втулку, то будет как у тебя — тереть и клинить. Один раз я тоже хотел поменять эту втулку. Пошел к токарю, объяснил задачу, он сделал оправку, посадил картер, на эту оправку, посадочным местом подшипника. Потом расточил напрочь старую втулку, на ее место вставил с натягом заготовку под новую втулку, расточил до нужного размера и все. Движок собрался нормально, ничего нигде не клинило. НО! примерно через день-другой интенсивной езды эта втулка тоже стала травить так же как старая. И пришла мне в голову мысль поставить туда сальник, такой же как и под зажиганием. Тут первый вариант, а тут второй вариант. Сейчас езжу с сальником за втулкой и забыл что это такое травящая втулка. Вот только пришлось посидеть со штангелем и путем измерений и вычислений определить размеры корпуса для сальника и глубину его посадки в картере.
Не получилось… Не знаю как вставить её сюда.
Пришли фото мне на почту madshef@rambler.ru
добрый день.скажи пожалуйста,уживётся моторчик д6 с глушаком от скутера?со своими обязанностями справляется идеально.такое ощущение что еду не на риге 7,а на скутере.но хочу поинтересоваться,не повредит ли это мотору.глушитель двойной-труба и насадка звукоглушителя.
Как бы тебе это сказать… Если глушитель хорошо глушит звук выхлопа и от этого не падает мощность мотора то ничего страшного. Да и вообще что может быть плохого в глушителе? Разве что громкий звук выхлопа и все!)) Вот если ты захочешь сделать резонатор, а к нему глушитель, это уже другой вопрос! Так что можешь не переживать по этому поводу))
здравствуй.хочу спросить интересную вещь.нашёл такую идею-на мотор д6 установили арм-стартер как на бензопилах.идея отличная,но сомневаюсь что полезная на практике.моторчик то слабенький и мопед с места тронуть не сможет.без педалей к сожалению никак… а можно как нибудь усилить или настроить моторчик,чтобы тянул с места? была идея сделать электронное зажигание,но боюсь для меня слишком сложно… может что посоветуешь?
Привет!))
Для того что бы Д6(Д4-Д5-Д8…..) тянул с места нужно или
1. Повысить передаточное отношение, но тогда упадет максимальная скорость.
1а. Установить КПП. Тогда и трогаться с места можно будет без проблем и максимальная скорость не упадет. Но потребуется переделка мопеда, токарные и сварочные работы. Если тебя все это не пугает то открывается широкий горизонт для творчества)))
или
2. Увеличить мощность мотора.Путей для увеличения мощности много…
Установка электронного зажигания даст прибавку в мощности только если контактное зажигание работало из рук вон плохо. А если контактное работало нормально, то прибавку в мощности не получить. Единственное что уйдет проблема с регулировкой и настройкой — один раз сделал и забыл. Только свечи меняй…
здравствуй.благодаря твоим советам полностью настроил моторчик д6 и уже месяц езжу почти без проблем.только перу раз чистил воздушку и поднастраивал зажигание.вчера вот тяга пропала-газ до упора вывернул а едет еле еле.сегодня настроил зажигание и теперь разгон со средних оборотов шустрее чем у скутера.вычитал в самом начале блога такую фразу:-нужно расположить поршень за 3 мм ДО ВМТ и в этот момент добиться разрыва контактов прерывателя. Ну, а тонкая настройка как писал раньше…
И еще! 3 мм это как бы так сказать просто отправная точка! Это не значит что при искре в этот момент будет максимальная мощность! Просто при таком зажигании движок просто обязан завестись)) А конечным результатом может быть и 2.5 мм и 1.5 мм и 4 мм… Это кому как повезет:-. а в каком именно случае будет максимальная тяга?2.5 мм,1.5 мм или 4 мм?хотя он и так прёт как танк даже в горку,но всё таки хотелось бы узнать как можно ещё немного увеличить мощность.
Привет!))
Все правильно — 3 мм это некое среднее значение момента зажигания. Когда на моем Д5 стояло тракторное магнето, то я выставлял так зажигание — немного ослаблял винт крепящий прерыватель, заводил мотор, давал полный газ и осторожно вращая регулировочный винт(есть там такой специальный винт с эксцентриком) добивался максимальных оборотов. Вот тогда и получалось что при такой регулировке мощность мотора максимальная. Таким же образом настраивал мотор соседу — тот потом говорил что не дырчик у него стал, а мотоцикл!))
так в том то и дело что у меня мотор д6 и родное зажигание.на нём как можно добиться максимальной мощности? сегодня вот опять оказия случилась-заправил мопед и как положено добавил масло.но не рассчитал и перелил масла.через метров двести начал сильно дымить и пропала тяга.ну меня это не удивило.слил бензин из бака,разбавил чистым и снова залил.завёлся,поработал на холостых минуту и заглох.и больше не заводится.свечу наверное залило,а вывернуть было нечем… завтра возьму ключ и буду смотреть… сам виноват…
С родным зажиганием Д6 сложно бороться… ну в плане поймать максимальную мощность… скажу честно — Д6-Д8 мне никогда не нравились, возился с ними только если нужно было починить кому нибудь… ну разве что переделать родное зажигание на электронное… Так шо звыняйте, дядьку, тут я посоветовать ничего не могу(((
Привет Маховик!У меня есть вопрос по зажиганию.Вот когда в момент ВМТ зазор на кулачках становитса 0.35мм(ну как положено) то в дальнейшем до момента их смыкания допускаетса изменение зазора(к примеру его увеличение до 0.5мм или постипенное уменьшение до полного смыкания)?
Привет, тезка!))
Какой будет зазор в контактах прерывателя в ВМТ и во всех других местах совершенно никакой роли не играет! Главное что бы угол замкнутого состояния контактов был в пределах от 50 до 60 градусов и разрыв контактов наступал в нужный момент, в нашем случае 3-3.5 мм ДО ВМТ. Если контакт разомкнут, то не все ли равно какой в нем зазор? Хоть 0.1 мм, хоть 0.5 — все равно цепи нет.
Спасибо за ответ Маховик.Я почему спрашиваю…В каждый раз ставя зажигание,я стараюс добитса начала розмыкания 3мм до ВМТ и в то же время зазор чтобы был 0.35мм.Потом если тяга не нравитса начинаю менять уже по своему).Как по своей практике замечал чем больше зазор в момент ВМТ (но не более 0.4мм,потому как потом может туговато заводитса) тем резвее мотор и тяга лутше.Меньше зазор заводитса с пол оборота но тянет уже слабее.Бывало на своем ездил,современем чюствую тяга не та уже.Я в зажигание,там зазор уменьшилса… Ставлю на место и все в порядке).А был попалса двигатель что я немог поставить нужный сибе зазор,потому как дальше по обороту он становилса еще больше.В последствии этого движок не розганялса на полную и при выжатом сциплении когда дать на весь газ не идет в рознос а начинает работать какбы с перебоями.(при уменьшении зазора проблема устранялась), Уменьшеный зазор,вроде и тяга уменьшена.Ну слабовато едит и все( Ну и как быть?Я подточил ексцентрик поставил потом нужный мне зазор и всё пучком,дело в кармане))) Раз было вобще движок не понятный попалса…Ставлю ексцентрик в специальный прорез,а как не крути те кулачки а зажигание все время позноватое получаетса.Ставляю в шпоночный прорез,слишком раннее.Ну и что мне было делать?Я сделал свой маленький пропил между теми двумя и поставил всё как мне надо).Но все ето мне толком до сих пор не совсем понятно,почиму оно так.И на углы и градуси я както никогда не смотрел.Может дело в них?Как мне опредилить угол,по чём смотреть надо?
Пишу второй раз(первый раз свет моргнул и прывэт!), надеюсь допишу!))
Понимаешь в чем дело…. Система эксцентрик-прерыватель механически связана. И какой будет зазор между контактами прерывателя, когда поршень дойдет в ВМТ, это зависит от формы эксцентрика и выставленного момента разрыва контактов. если все эксцентрики одинаковые и момент разрыва тоже одинаковый, то и зазор в ВМТ всегда будет один и тот же.
Но как известно на свете нет двух одинаковых вещей, есть только похожие)) Так вот у одного мотора шпоночный паз под магнит на КВ немного смещен, у магнита шпоночный паз тоже может быть смещен и т.д.
И когда ты меняешь зазор в контактах в ВМТ то автоматически ты меняешь и момент разрыва контактов. И от этого меняется характеристика мотора — то ли лучше тянет, то ли лучше заводится.
Теперь немного теории)))
В нашем случае система зажигания называется «Магнето». Так вот, работает она следующим образом — магнит входит в магнитный зазор подковы, то есть его полюса максимально возможно приближаются к металлу подковы. Эти места хорошо видны по шлифованной поверхности.
В тот момент когда магнит находится в магнитном зазоре, по железу подковы проходит магнитное поле. И это магнитное поле наводит в обмотке подковы ЭДС(электро-движущую силу). В некоторый момент эта ЭДС достигает своего максимума. НО максимум магнитного поля и максимум ЭДС не совпадают по времени из-за влияния индуктивности обмотки на магнитное поле. Проще говоря обмотка обладает неким противоЭДС. То есть магнит может уже начать выходить из магнитного зазора или выйти на некоторый угол, а максимум ЭДС еще не будет достигнут. Так вот начало разрыва контактов должно приходится на максимум ЭДС. И как раз в этот момент искра будет обладать максимальной энергией.
Этот момент называется абрис.
Так вот, вернемся к нашим контактам. На все время вхождения и пребывания магнита в магнитном зазоре, контакты прерывателя должны быть замкнуты. Это нужно для того что бы накопить энергию для искры в обмотке подковы. И если контакты будут замкнуты на меньший угол поворота КВ, то накопленной энергии будет недостаточно для нормальной искры.
Теперь случай из жизни)) Подарили мне тракторное магнето у которого была очень слабая искра. Поэтому и подарили))) Почему она была слабая никто не знал, хотя магнето абсолютно новое. Пролежало оно у меня лет так 10… И потом вдруг понадобилось. Взял я его, крутанул, искра еле-еле пробивает зазор в 0.5 мм. Давай смотреть что и как — обмотка не в обрыве, конденсатор исправен. А искры нет.
Когда я проворачивал вал магнето, то заметил что в двух местах он как бы стопорится. То есть проворачивать его нужно с усилием. В эти моменты магнит входил в магнитный зазор и примагничивался полюсами к сердечнику магнето. А разрыв контактов наступал гораздо позже. Начал я чесать в затылке… И как оказалось у магнето эксцентрик закреплен не на шпонке или штифтом, а просто прикручен винтом к валу. Открутил винт, поставил вал магнето так что он только-только начинал выходить из магнитного зазора и поворачивая эксцентрик выставил разрыв контактов в этот момент — магнето было не узнать! Появилась такая искра шо слона на лету убьет! Так что дело было в моменте разрыва и в максимальном ЭДС)))
Спасибо за такой обширный ответ Маховик.Мне ещё есть чему поучитса) А на тракторном магнето действительно мощная искра.Вот бы на родном зажигании такая была) Там магнит слабее наверное…Я нащёт поршневой спросить хотел ещё.Вот часто слышал что если б поршень на три кольца поставить,дырчик вобще там с под себя рвал бы.Ну вобщем типа тяга еще увеличетса за щет большей компресии.Так я сам нигде ни укого такого поршня не видил,говорили только что гдето там у когото было) Ну я крутил тот поршень,вертел,жалко както портить…Да и на том месте где какбы должно нарезатса посадочное место под третье кольцо стенка поршня уже тоньше пошла.Это смущает.Ну вобщем моё мнение что ничего толкового из этого не выйдет.Больше колец,больше трение об гильзу.Соответственно больший нагрев двигателя и вероятность что он может просто заклинить.Поршню будит тяжелее ходить что может повлеять на роботу двигателя.Из завода почемуто ж розщитано два кольца….Маховик что ты скажеш по этому поводу?
Нам всем еще есть чему поучиться!)))
По поводу мощной искры — тут все дело в абрисе! Если ты поймаешь момент максимальной ЭДС и в этот момент разомкнешь контакты прерывателя, то искра от родной подковы будет не слабее чем от тракторного магнето))) Вот только вопрос в том что нужный момент разрыва контактов и абрис могут не совпадать…
Как я понял вариант с установкой электронного зажигания ты не рассматриваешь?)) А зря… я уже забыл что такое регулировка и чистка контактов))
По поводу поршня с тремя кольцами для мотора серии Д. Насчет большего трения это ты прав! И компрессия увеличится незначительно. Где-то читал что это даст прибавку в компрессии 10-15%. Установка поршня с 3-м кольцом поможет в том случае если поршневая изношена в хлам. У нас продавались заводские поршни с канавкой под третье кольцо. Я такой не покупал и как с ним будет работать мотор не знаю. НО! тем не менее есть моторы на которых с завода установлено три кольца и они нормально работают.
А вот насчет того что мотор может заклинить это зависит от того правильно ли подобран поршень к цилиндру, из правильного ли сплава сделан поршень, не слишком ли маленький зазор в замках колец.
Может оно и да…На старой поршневой будет очень даже к стати.Будет тяга как на новой). У меня все поршня и цилиндры ещё старого производства.Хотелось бы канешно поставить новое…Ну както не уверен я в качестве изготовления сегодняшних запчастей.Нехочитса выбросить деньги на ветер…Кто его знает где и как их делают.А вот на щет електронного зажигания это бы канешно харашо.Я розсматривал такой вариант.Готовое купить нельзя,а изготовить все самому сложновато,неимея необходимых материалов и соответственного опыта.Ну попаять то я ещё сумею а вот изготовить катушечку…
Есть схема зажигания для которой не нужно перематывать подкову!)) Я её ещё не паял, но надеюсь что сделаю и она не подведёт)) Как проверю — напишу в отдельном посте.
здравствуй.езжу на мопеде рига семь.вернее ездил.после пяти прогулок на большое расстояние с толканием заглохшего мопеда,плюнул,поставил его в сарай а вполне рабочий моторчик д6 решил поставить на велосипед.уж если заглохнет,то можно спокойно ехать на педалях.но и тут не обошлось без трудностей.всё упёрлось в цепь.широкая мопедная оказалась короткой.поставил от аиста.подошла идеально,но оказалась слишком длинной.немного укоротил и сделал натяжитель.но,всё равно иногда слетает.причём не на ведомой звезде,а на ведущей.и всё,называется приехали.сегодня из за резко заклинившей цепи и колеса навернулся.скажи пожалуйста,как надо натягивать цепь,чтобы она не оборвалась и не слетала.вроде два ролика направляющих поставил,а толку мало…
Привет!
Значицца так…
Для того что бы цепь не соскакивала нужно добиться такого положения колеса что бы ведущая и ведомая звездочки лежали в одной плоскости. Мой первый движок Д5 стоял на велосипеде. Проблема была в одновременном натяжении моторной цепи и цепи которая идет от педалей.
Если можешь — сделай фото своей конструкции. Сфотографируй сбоку, сзади и сверху-сзади.
в том то и проблема.у меня велосипед горный… там педальную цепь натягивает переключатель.кстати с моторной цепью сделал почти тоже самое.взял рычажок от тормозов,поставил пружинку,ролик и вроде держит.пружину пришлось поставить по одной интересной причине-цепь натяжку меняет.то натягивается то ослабляется.поэтому сделал натяжной ролик на пружине и во время езды видно как он двигается как челнок.
А какая разница в расположении звездочек? Ну то есть на сколько мм ведомая в стороне от ведущей? Тут можно попробовать сделать промежуточную передачу — на валу посадить 2 звездочки. Первую в одной плоскости с моторной, а вторую в одной плоскости с колесной. И тогда всем будет счастье))) Но для этого нужно иметь как минимум знакомого токаря и 2 одинаковые звездочки с любым количеством зубьев для промежуточного вала. А цепь то натягивается то ослабевает из-за того что одна из звездочек неточно изготовлена. Скорее всего это моторная, если это новодел. Я недавно заказывал токарю проточить мне моторную звездочку под пром. вал, она была из новодельных, так он сказал что била она страшно! Причем везде где только можно!
спасибо большое что подсказал насчёт звёздочки.купил новую звёздочку и эта проблема пропала сама собой.и ещё один вопросик.подарили мне мопед зиф 77.состояние было ужасным…. после полной реставрации стал как новенький.моторчик родной-д6.разобрал.поршень блестит,кольца новые,катушка рабочая.крутанул его электродрелью-искра ломовая.но-карбюратор треснутый.заменил на другой.всё вроде хорошо,но не заводится… бензин на карбюратор идёт,нажимаю на утопитель-бензин капает,искра есть.но заводится упорно не хочет.в чём там может быть проблемка?есть идея купить китайский моторчик,аналог д6 и поставить на этот мопед.или стоит починить этот движок?
То что искра есть это еще не показатель! Искра должна быть в строго определенный момент! То есть в тот момент когда поршень не дошел до ВМТ 3-3.5 мм. Выстави поршень в такое положение и тестером проверь начало разрыва контактов. Предварительно отсоедини от контактов прерывателя ВВ катушку и обмотку подковы.
Теперь про карбюратор — после нескольких попыток завести свеча мокрая или сухая? Если сухая то не поступает топливо или его слишком мало. Прочисти жиклер, продуй карбюратор, то место что за жиклером. Выверни винт качества смеси еще на пол оборота.
С китайскими моторами дел не имел, но если они такие же как все остальное китайское, то ну его на фиг! Уж лучше Д6, там запас прочности как минимум 3-х кратный.
здравствуй.я тут намучавшись с зажиганием на моторе д6,решил сделать электронное.подскажи пожалуйста как его сделать и настроить.а то я слышал что сделать не трудно,а настроить момент ох как не просто.научи пожалуйста.
Привет! Смотря какое зажигание ты собираешься сделать… Про схему Сузуки-Лукича-Хаммера я тут писал… Сейчас появилась еще одна, на мой взгляд, перспективная схемка — тут. Я ее еще не делал, но ооочень хочу попробовать!)))
помогите пожалуйста у меня мотор Д8 на нем пропала искра и на катушку не подается ток в чем может быть дело??
1. Проверь конденсатор. Поменяй на заведомо исправный.
2. Прозвони обмотку подковы — между массой мотора и выводом идущим на прерыватель должно быть сопротивление порядка единиц Ом. От прерывателя вывод нужно отключить!
3. Проверь не коротит ли подвижный контакт прерывателя в разомкнутом состоянии на массу.
4. Прозвони провода идущие к катушке. Проверь не коротят ли они на массу.
Ну и хорошо бы знать что делал с мотором перед тем как пропала искра. И когда она пропала — на ходу, после ремонта, после простоя… Чем больше информации дашь тем быстрее можно будет разобраться.
добрый день.нашёл способ справиться с проблемами на зажигании д6-поставить внешнюю катушку от карпат или дельты,подсоединив её к первичной обмотке подковы.это будет надёжнее родного зажигания?
Однозначно надежнее! ВВ обмотка на подкове может отсыреть и ее может прошивать на массу. А внешние ВВ катушки делаются понадежнее. Только ВВ обмотку с подковы нужно удалить.
уже удалил.осталась только первичная.подсоединил всё стандартно.корпус катушки на массу,а провод от второго контакта к прерывателю.искра лупит с треском…
здравствуй ещё раз.хочу спросить твоего мнения на одну идею.видел в интернете,что для моторов серии «д»есть такая штука как армстартер.встроеный в крышку зажигания и с храповиком.а я вот чего подумал-а что если по той же схеме установить электростартер из шуруповёрта.я ригу шуруповёртом элементарно завожу.установить мотор от шуруповёрта на крышку зажигания и через храповик соединить с валом двигателя.и можно будет заводить кнопкой с руля.
Привет!))
Идея интересная! Если мощности шуруповёрта хватает, то почему бы нет? Будет первая Рига с электростартером!))
добрый день.я тут говорил насчёт установки внешней катушки зажигания на мопед рига.карпатовскую катушку купить пока возможности нет.мне предложил такой вариант-установить катушка зажигания Б-115 и жигулёвский конденсатор.как думаешь,нормально будет?
Если эта катушка была в батарейной схеме зажигания, то думаю все должно быть нормально.
здравствуй.катушка Б-115 и правда подошла идеально.искра хорошая и стабильная.но осталась одна маленькая трудность-контакты прерывателя.у меня два прерывателя и оба тупят.на одном пробивает,а на другом искры между кулачками то и дело нет.и я вот чего придумал-поставить прерыватель от автомобильного трамблёра.он по размеру меньше,но взять прерыватель от мопеда.срезать с него всё(оставить только саму пластину основы) и на неё приклепать автомобильный прерыватель.у на нём то думаю стабильная искра обязана быть.что думаешь об этом?
Тут главное что бы искра на свече все время была! А на контактах прерывателя ее может и не быть, для этого там конденсатор подключен. И если она появляется то это из-за плохого конденсатора.
здравствуй.подскажи что делать.зажигание сделал правильно-убрал сопротивление,оставил один конденсатор,выставил опережение,но заводиться нормально не хочет.поворачиваю газ на максимум,с трёх оборотов заводится,секунд 5-6 работает и глохнет.и никак не могу это исправить.вроде всё правильно сделал.в чём может быть причина и как это вылечить?
Привет!
Давай начнем сначала — что за схема? Какое сопротивление убрал? Как выставлял опережение? Чем его контролировал? Какая свеча после того как заглохнет — сухая, мокрая?
уже наладил.с зажиганием я сделал вот что-поставил катушку от москвича(с неё сопротивление снял).искру теперь даёт такую,что миллиметровый зазор на свече пробивает.опережение выставлял точно за 3.5 мм до вмт.проверял тестером.а проблема была в том,что поставили не правильную поршневую.поршень в цилиндре слишком туго сидел и еле ходил.теперь заменил и всё работает.
Вот видишь как важно дать полную информацию. А то бы так и гадал на кофейной гуще до скончания века…
Маховик дарова, слушай помоги с одной проблемой, кароче у меня рига 13 двигатель д8 работал сё нормально потом решил почистить движок,почистил, теперь ваще не заводится , хлопки какието происходят если назад толкать помоги пожалусто решить проблему!
Привет!
Напиши подробнее что именно делал с мотором. Чем подробнее напишешь тем быстрее разберемся.
Хлопки если назад толкать — похоже на неверно выставленное зажигание.
добрый вечер.хочу поделиться интересной идеей.у меня на днях случилась беда-на моторе д6 треснул магнит зажигания.новый найти никак не могу.и придумал вот что-вычитал что можно из мотора из старого принтера можно сделать генератор.который будет выдавать до 50 вольт при любых оборотах.такой мотор я нашёл,сделал стабилизатор и теперь даже если просто пальцами его крутить,выдаёт 12 вольт.эту систему я хочу использовать на моторе-соединить мотор с валом двигателя,а выводы от него присоединить как выводы подковы-минус на массу двигателя,а плюс на прерыватель.(у меня установлена внешняя катушка).получается некий круговорот-кручу двигатель педалями,электромотор выдаёт напряжение на катушку,которая даёт искру.мотор заводится и продолжает крутить электромоторчик.теоретически получается стабильная схема зажигания.что думаешь об этом? и скажи ещё пожалуйста,что может случиться с магнитом зажигания-магнето перестало давать напряжение.магнит вроде рабочий(железки к нему липнут).поставил другой магнит-напряжение с катушки идёт…
Значицца так…
Мотор, который с принтера, скорее всего шаговый. Он низкооборотистый. То есть на малых оборотах выдает свое рабочее напряжение. И я бы на твоем месте сделал так — после эл.мотора поставил бы диодный мост и электролит так примерно 2000 мкФ 60 В. А потом бы уже соединял «минус» моста с массой, а «плюс» с контактами прерывателя.
Блин, протупил)) Ты ж пишешь что уже сделал стабилизатор))) Тогда все нормально — «минус» стабилизатора на «массу», а «плюс» на прерыватель.
Насчет магнита — если это с треснутым магнитом нет напруги то причина как раз в трещине. Резко ослабевает магнитное поле и его уже не хватает для того что бы создать искру.
а если магнит целый,а искры всё равно нет
Тут 2 варианта:
1. Магнитное поле магнита ослабло настолько что он уже не может накопить в подкове достаточно энергии для искры.
2. Магнит провернулся на своей оси(или перемагнитился и сместились его полюса) и максимальный магнитный поток не совпадает с разрывом контактов.
Проверь насколько он рабочий — заверни в тряпку, к тряпке прицепи кантор(ручные весы) и измерь при какой силе магнит отрывается от большой железяки. И сделай то же самое со вторым магнитом и сразу будет ясно где собака порылась))
Здравствуйте. Подскажите, какой сальник стоит на КВ мотора Д6 под магнитом и чем его можно заменить из современного. Пробовал подогнать 17х28х7, не получилось.
Привет!))
Если не ошибаюсь по наружному диаметру(точно не помню) то сальник должен быть 17х28х4.Он там достаточно тонкий и от другой мото-техники не подходит(((
Вот нашел в инете сальник, но там явная ошибка! Размеры должны быть 17х28.2х3.8! То есть первое число это диаметр вала на который садится сальник, второе диаметр посадочного места, а третье это толщина сальника. Если бы найти импортный аналог….. Это была бы просто сказка!))) А то наши сальники по качеству просто ужас! Травить начинает уже через 50-100 км…(((
Вот и у меня по замерам получилось внутренний 17мм. В интернете нашел самый «худой» сальник 17*28*5 TC TTO, попробую по колдовать с ним, когда придет
Внутренний ПРОСТО ОБЯЗАН БЫТЬ 17! Там же диаметр шейки вала 17.
А мне тут пришла еще мысля….. Для Д6-Д8 не пойдет, а вот для Д4-Д5 может и подойти…. Хотя…. Если взять сальник 17х40х4 и поставить его непосредственно в картер, а не в корпус сальника? Надо поискать такой сальник. и подумать…
А вот тут еще есть подходящий сальник ЗиД-36 «Птаха», если у тебя есть возможность подержать его в руках, то большая просьба сравнить его с родным сальником Д!
ЗДРАВСТВУЙТЕ.У МЕНЯ ТАКОЙ ВОПРОС.ДВИГАТЕЛЬ Д8,ЗАВОДИТСЯ И ТЯНЕТ НОРМАЛЬНО,НО НИКАК НЕ МОГУ СДЕЛАТЬ СВЕТ.ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЛАМПОЧКА ЗАГОРАЕТСЯ И МОТОР СРАЗУ ГЛОХНЕТ.ПЕРЕМОТАЛ ДРОССЕЛЬ ФАРЫ,СТАВИЛ НОВУЮ КАТУШКУ,ВСЁ ОДНО.В СТАРОЙ КАТУШКЕ МЕНЯЛИ ДИОДЫ НА ВЫХОДЕ,В ОБЩЕМ ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК ПРОЗВОНИЛ ВСЁ И В ИТОГЕ РАЗВЁЛ РУКАМИ.МОЖЕТ ПОДСКАЖЕТЕ ЧТО НИБУДЬ?БУДУ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН.
А включить диоды в другой полярности не пробовал? Ну то есть просто отпаять и развернуть их на 180 градусов.
так не пробовал.а это точно поможет?просто я это делаю не сам,а знакомый электрик.катушка у него сейчас.поэтому всё очень медленно происходит.
Тут дело в следующем — генератор мотора Д переменного тока. При контактном зажигании одна полуволна используется для зажигания, то есть для искры, а вторая не используется. При помощи диодов неиспользуемая полуволна идет на питание лампочки. И если диоды включить неправильно, то и для зажигания и для света будет использоваться одна и та же полуволна, а это нельзя делать!
Идем дальше….
Рискну предположить, что у тебя менялось зажигание, магнит или подкова. С завода, по идее, мотор должен быть правильно собран. То есть на зажигание должна идти одна полуволна, а на свет другая.У тебя же, возможно, сменили магнит у которого полюса развернуты на 180 градусов. И поэтому, что на зажигание, что на свет идет одна и та же полуволна. И когда ты включаешь свет, мотор естественно глохнет.
Поэтому если Дб-Д8 при включении света глохнет, то одной из причин может быть неправильное включение диодов. Или если диоды пробиты. Они должны «звониться» только в одном направлении. То есть в одну сторону ток пропускать, а в другую нет.
Попробуй развернуть диоды на 180 градусов и будет ясно где собака порылась…
Спасибо огромное.Попробуем сделать так.Обязательно напишу получилось или нет.Да,мопед я приобрёл после капремонта.Старый хозяин сказал,что движок собран из двух.Значит видимо дело в магнето,так как ставили две разные катушки,а результат одинаков.
Если не получится — тоже пиши!)) Будем думать дальше…
Здравствуйте Маховик!
Вы мне ранее, кажется, скидывали схемку по стабилизации тока для светодиода, но куда то она исчезла((
Нашел вот такую схемку
Номинал R 1.76 Ом(это вы писалии ранее для 3Вт светодиода) Такая схема обеспечит нормальную работу светодиода?
Ту схему на которую ты даешь ссылку, я тебе точно не давал!)) И как эта схема будет работать не знаю.Вот та схема которой я пользуюсь.
Здравствуйте Маховик.Пишу с огромной сердечной благодарностью.Свет в моём дырчике наконец появился.Восторгу моему не было границ.СПАСИБО!!!
Та нема зАщо!))) Обращайтесь если шо!)))
Здравствуй Маховик! Вопрос: хочу расточить цилиндр д6 под поршень второго ремонта, расточник спрашивает какой тепловой зазор сделать?
Привет!))
Дело в том, что сейчас ремонтные поршни делают из сплава с неизвестным коэффициентом теплового расширения. По просту говоря льют из чего попало! И какой там нужен зазор — никто не знает… По идее нужно 0.05 мм, а там уже как повезет… Если поршень из «правильного» сплава то должно быть нормально.
Добрый день. У меня мопед G-Max Racer R 50, двигатель копия Дельты 50 кубиков, раньше работал как часики, заводился со стартера за пол секунды, если был холодный то с подсосом запросто заводился, как прогревался, выключал подсос и погнал, не мог нарадоваться, а потом как будто подмениои, перестал заводится, точнее со стартера заводится только если очень хорошо прогретый и то не всегда, с ножки если холодный то нужно минут 15-20 подрынькать, с толкача заводится метров за 70-80, с подсоса вообще никакого толку, ощущение что он наоборот его заливает, на сегодняшний момент поменял карбюратор, свечу и поршневые кольца, изменений ни дало никаких только компрессия стала намного лучше, с толкача тяжелее заводить. Проверил зажигание, стоит по меткам. Помогите пожалуйста! Заранее спасибо!
Ну для начала расскажи , что делал перед тем как стал плохо заводится? Разбирал-собирал? Менял что-то? Если разбирал, то проверь не изменился ли момент впуска-выпуска? То есть правильно ли собран ГРМ. Обычно неопытные сборщики перескакивают цепью на один зуб на валу ГРМ и мотор начинает дурковать.
Попробуй прочистить воздухофильтр. У соседа после обкатки скутер не тянул толком. Я не помню что у него за модель, но у него воздухан возле задней вилки. И быстро забивается пылью. После того как он его прочистил мотор заработал нормально.
Ничего не разбирал, пока всё работало хорошо, а потом вот начал искать причину заменой новыми деталями. Попробую завтра фильтр снять и без него запустить, но по-моему я уже пробовал, точно не помню.
А как ты проверял момент зажигания? Там ведь не контактная система…. Стробоскопом смотрел?
Нет, я проверял совпадение меток цепи ГРМ. Пробовал заводить без воздушного фильтра, не дало никаких изменений. И на 4й скорости он вообще слабо набирает обороты. Может просто что новые не обкатанные кольца. Километров 100 только наездил на них.
Когда ставишь новые кольца, то мотор может не тянуть, но заводиться будет хорошо. А тут нечто странное…
Был у меня не совсем похожий случай…. Тоже одноцилиндровый 4Т мотор, но тот не заводился совсем. Искра была, воздухан нормальный, а такое ощущение, что компрессии нет вообще! Я сначала думал что поршень оборвало, но выкрутил свечу, заглянул в цилиндр — все нормально! И был жуткий обратный выброс в карбюратор. Снял крышку прикрывающую клапана и оказалось, что залег впускной клапан в открытом состоянии. Ну, думаю, капец! Погнуло клапан и теперь всё! Попытался его стронуть, он кое-как пошел, капнул на него принудительно масла, он стал ходить веселее. Потом поменял масло, долил до нужного уровня и все заработало!)) Так что проверь правильный ли зазор в клапанах, вернее между коромыслом и клапаном.И как они ходят, до конца ли закрываются.
Ну и еще у меня большое подозрение на момент зажигания. Надо бы его обязательно проверить!
И ты менял кольца…. Еще раз проверь — правильно ли собран ГРМ!
Здравствуйте Маховик!
Пришла в голову идея о том как выставить зажигание СЛХ механическим способом :
красным обозначены места где планируется пропилить канавки,для того чтобы можно было поворачивать саму подклву(ну думаю принцип вам понятен, так что дальше расписывать не буду)
Но единственное что беспокоит: а не сползёт ли подкова от вибрации?Решил узнать ваше мнение о такой системе.
Привет!))
Суть твоей идеи понятна. Я бы так делать не стал потому что
1. Угол регулировок будет максимум градусов 15-20, а то и меньше. Тогда как резисторами можно регулировать в пределах 40-50 градусов.
2. Вручную хорошей точности добиться будет сложновато. Да и от вибрации возможно проворачивание подковы.
3. В отсеке зажигания места не так уж и много, и тот угол на который физически сможет повернуться подкова будет явно недостаточным.
Так что по моему сугубо личному мнению — резисторами регулировать однозначно лучше…. И проще!))
Я бы не стал заморачиватся с этим всем если бы смог выставить зажигание резисторами)
А так,у меня метка застряла в районе 2мм до вмт и резисторы почему то бессильны((
А что у тебя за тиристор? Если КУ202 то такое вполне возможно, что регулировка будет минимальной. Нужно брать импортные ВТ150-600 или ВТ150-800
у меня BT151 800R
Странно… С таким тиристором диапазон регулировок резисторами где-то 40-50 градусов… А какое сопротивление резисторов?
сейчас даже не знаю,пробовал экспериментировать со значениями,и после того не замерял.В принципе можно об*яснить и так: Искра есть при положении резистора Р1 вплоть до 850-900 Ом ,а Р2 после 500-600 Ом бросает искру вообще на фазу выпуска(после вмт)
чтобы было немного понятнее в п*ятницу сниму видео и скину вам.
Можно и без видео, я и так понял….
Чем меньше сопротивление Р1 тем при больших оборотах появится искра. Чем меньше сопротивление Р2 тем раньше будет искра.
Хорошо,спасибо за совет,буду экспериментировать)
Еще появился вопрос но резонатору: Как вы гнули конусы и прямую секцию чтобы они получились круглыми??У вальцовочного станка диаметр роликов никак не 26мм((Подскажите пожалуйста есть ли какой нибудь способ сделать это дело вручную?
И еще один: так какой все таки диаметр патрубка, 26мм снаружи или изнутри?
Конусы гнулись вручную, киянкой на трубе. И центральная часть тоже. Патрубок диаметром 26 мм снаружи.
Добрый вечер Маховик!
Пробовал я настроить зажигание,но ничего не получилось(( R1 поставил на максимум, а R2 на минимум,метка все равно не хотела сдвигаться и по прежнему стояла в 2мм до ВМТ.
Максимум чего удалось достичь это смещение метки в область «после ВМТ» причём так конкретно уехала)
Слава Богу двигатель начал заводится, холостые держит нормально,но на высоких оборотах стреляет в выхлоп и карбюратор.Завтра еще посмотрю со стробоскопом чтобы узнать куда девается метка при заведенном двигателе.
ВОТ! Это явный признак что магнит стоит НЕПРАВИЛЬНО! Завтра сделаю несколько фото как должен располагаться магнит когда поршень в ВМТ и когда он не доходит 3.5 мм ДО ВМТ
Пробовал сдвигать метку резисторами но всё равно меньше 2мм не получалось,если покрутить R2 можно отправить метку в область после ВМТ.Двигатель заводится и холостые держит нормально,но крутить высоко не удается потому, что норовит заглохнуть.
Завтра посмотрю со стробоскопом на работающем двигателе,и отпишусь чё да как.
Хотел тебе написать, но забыл… Такая фигня бывает если магнит неправильно установлен. При подходе к 3.5 мм ДО ВМТ он должен выйти из подковы примерно на 30%. Может чуть меньше. Завтра сфоткаю и выложу фотки. Это таки раз.
Второе — у тебя на карбюраторе нет воздухофильтра. От этого он может беднить и движок будет работать неустойчиво. Поставь воздухан и попробуй с ним.
Ок,буду ждать фоток.
Вот фотка в положении поршня в ВМТ.
А это за 3.5 мм ДО ВМТ.
Странно… На Д5 немного по другому…. Но этот мотор я заводил и он более-менее нормально работал. Тяга не супер, но обороты держит нормально и крутится до верхов.
А вот ВМТ у Д5
А это за 3.5 мм ДО ВМТ
Так что меня начинают терзать смутные сомнения….. ну по поводу Д6-Д8…. У Д5-го однозначно все правильно — мотор крутится примерно до 6500 об/мин на ходу, а на месте еще больше. Как потеплеет возьмусь за Д6 и попробую сделать так же как и у Д5.
Фотки почему-то не вставились, я вставил ссылки на них.
Спасибо за фотки!Покручу сегодня магнит, не уверен что он стоит так как у вас.
Ну вот собственно и вероятная причина проблемы:
Это при каком положении поршня? И не видно проточки под эксцентрик. Похоже что магнит у тебя перевернут. Попробуй перевернуть его.
В добавок посмотрел опережение.Оно уходит в позднее,даже очень…3-5мм после ВМТ
на фотке поршень стоит в ВМТ.
Попробуй повернуть его как у меня на Д5. Для начала без шпонки. И посмотри что будет с искрой. У меня тоже было такое что при росте оборотов зажигание уходило в позднее. Честно говоря не помню как с этим боролся. Резисторы подбирал это точно. И кажется магнит тоже крутил.
здравствуй.подскажи пожалуйста,подойдёт ли замок зажигания от мотоцикла урал на скутер и как его подключать.на скутере вместо замка торчат четыре провода-черный,красный и два зелёных.а на замке 6 контактов… что куда подключать?или по крайней мере какие провода соединять чтобы завести.
Привет!))
Ты уж извини, но тут я тебе ничем помочь не могу((( Ни скутера ни Урала у меня никогда не было и я с ними даже не возился…
С Новым Годом!!)
Спасибо!)) И тебя так же!))
Пытался сегодня выставить зажигание,магнит уже стоит в таком положении как на фотографии которую вы скидывали.Искра есть но после ВМТ(это при максимальном значении Р1) Если же уменьшить сопротивление Р1 то искра уползает еще дальше в ВМТ.Подумал,что если сопротивление Р1 сделать еще больше то метка пойдёт в область до ВМТ,спаял последовательно два резистора,накрутил их на максимум,но метка осталась в том же месте что и с одним резистором выкрученным до предела.
Далее пробовал поменять местами выводы подковы.Получилось так, что метка стояла уже перед ВМТ но довольно далеко от него,покрутив резистор,она ушла еще дальше.
Значицца так…. рассказываю еще раз, тока читай ВНИМАТЕЛЬНО!!! Резистор R1 должен иметь МИНИМАЛЬНО возможное сопротивление. То есть выкрутить его в МИНИМУМ до упора, а потом крутить мотор и постепенно увеличивать его сопротивление до тех пор пока не появится искра! А потом уже резистором R2 выставлять момент искрообразования.
У меня искра появляется при минимальном сопротивлении Р1 и есть во всём диапазоне регулировки.Р2 же только до определенного места держит искру,а потом отключает.Как раз в таком искра гуляет возле 3.5мм до ВМТ. Если же сильно крутануть то момент искрообразования уходит запредельно далеко.
А какие номиналы резисторов?
R1=22.5 Ом
R2=10.3 Ом
Таак….. У меня получались совсем другие номиналы…. А ты не путаешь R1 с R2?
нет,они у меня обозначены.Тот который от управляющего электрода идет на анод диода-R1,а R2 соответственно от упр.электрода на вывод к катушке.
Странно…. У меня получались номиналы в районе 200-300 Ом… Ну в смысле после настройки….
здравствуй.есть вопросик по «старой теме»-рига 7.с наступлением холодов поставил его в сарай на зимовку.а позавчера потеплело и я перевёз его в гараж.попытался завести,но никак.искра лупит мощная и строго вовремя.бензин в карбюратор поступает,но заводиться упорно не хочет.и двигатель проворачивается с ощутимым усилием.может это быть из за того что мотор перемерз?попробовать хочу снять цилиндр и немного смазать поршень.или цилиндр немножко погреть паяльной лампой.
Лучше прогреть цилиндр! А поршень можно смазать капнув несколько капель масла в свечное отверстие. У меня мой Д5 по молодости тоже зимой заводиться не хотел. Так я его лампой прогрел и он затарахтел!)) Грел я только цилиндр до температуры примерно 40-45 градусов.
Завтра еще раз всё перемеряю,на всякий случай.
Померял я ризисторы.Мерял уже более качественным мультиметром.
R1 остался таким же,а R2 показал 2.7 на шкале 200К.
2.7 Ома или кОма? А на других параметрах шкалы(200 Ом) что показывает при измерении R2?
добрый вечер.по твоему совету залил пару капель масла в цилиндр,но не грел его.поколдовал с зажиганием,выставил в точности как ты советовал.после этого мопед два дня стоял в холодном гараже.сегодня пришел в гараж,плеснул в бак стакан 92го с маслом,нажал на утопитель и слегка толкнул педаль(даже меньше чем пол оборота).и что ты думаешь….?он завёлся!причём затарахтел ровно и уверенно.вот он советский д6.а я ещё хотел китайский моторчик покупать… теперь оставлю этот.поставлю хорошую цепь,нормальные тормоза и этот год спокойно откатаю.
Похоже что поршневая у тебя изношена… Обычно одна из проблем с заводкой возникает при плохой компрессии. А масло заполняет и уменьшает зазоры в ЦПГ. Ты поршневую не проверял?
да,проверял.цилиндр целый,поршень тоже.кольца ставил осенью в прошлом году.всё вроде хорошо,но снова вылезла старая проблема-заводится с лёгкого толчка педали(даже в мороз),работает секунд 5-6 и глохнет.на ручку газа реагирует вяло.зажигание вроде выставил точно,а всё равно такая ерунда.в том году была такая проблема,но пропала сама собой.зато теперь зажигание отличное-поставил автомобильную катушку и искра теперь стабильная и мощная.
ага…. ну это запросто могла катушка дурковать… или свеча. У меня такое бывало когда свечи дохли.
Здравия желаю, товарищ МАХОВИК! У меня рига7 с д8 зажигание стандарт стоит полгода ездил ни одой регулировки все как часы, потом пошол в армию отслужил пришел в декабре решил завести аппарат. Заливаю литр 80 с маслом… С пол тыка завелся! Решил зделать свет: поставил машиные светодиодные лампочки и вуаля все как часики. Тут задумался на счет спидометра на свой хотел механический через ел.моторчик места в карпатовской фаре мало, так вот не знаете на счет спидометра своими руками, конечно покупка это рационально, но денег нет да и любитель я покумекать попаять пособирать… С уважением, Артем д8.
Здравия желаю, товарищ Артем д8!))
Для самодельного спидометра нужна измерительная головка виброустойчивая. Если делать стрелочный спидометр. А схем в свое время было много — http://samodelkyn.ucoz.ru/index/0-58 вот например…
Я у себя на дырчике, из-за наличия отсутствия такой головки, поставил покупной велокомпьютер. Правда пришлось повозиться с помехами от зажигания, но зато теперь все работает!))
Здравия желаю, товарищ МАХОВИК! Итак путем мучений весь день в с паяльником и со спидометром от карпат я всетаки умудрился присобачить к нему эл.двигатель. Теперь о навинчивается на резьбу) работа спидометр от 12в блока показывает скорость около 80км. Но это пока лабороторные рез-ты. Планирую запитывать через диодный мост от генератора(движок от видака приводить в движение от заднего колеса) выдаючего стабильно от 3-9 вольт. Конечно идея сверхестевственая, но завтрашние испытания покажут что к чему)
Прывэт!))
Честно говоря я не совсем уверен будет ли соответствовать напряжение генератора скорости мопеда… Это если есть тахометр, то можно было бы подогнать показания под скорость. А так тяжеловато будет угадать.
Здравствуйте Маховик!
Мультиметр на отметке 200 Ом показывает 1, и так до 200к.
Ранее у вас была дискуссия о сальнике.Размеры сальника действительно 18х28.2х3.8.Фиг знает почему,на вал он садится хорошо благодаря маленькой «юбочке» во внутреннем отверстии.
Ага…. Это слишком большое сопротивление для Р2! Нужно уменьшать!
У сальника должны быть размеры 17х…. но никак не 18х, потому что диаметр цапфы колен вала у моторов серии «Д» — 17 мм
Попробую еще чего помудрить с резисторами…
знаю,но у сальника непонятное строение….внутренний диаметр у него идет от 18мм с заду,и переходит на 17мм спереди(то есть-конус)
Тут дело в следующем — у сальника то место которым он садится на вал должно быть 17 мм. Судя по фото это обычный сальник от Дырчика.
не получается((Менял выводы,крутил резисторами но не помогает.Один раз удалось сдвинуть примерно в 3.5 до ВМТ но искра какая то нестабильная(то 3.5 то 4 или еще что) появляется при сильном прокручевании,но слабая.
Закралась мысль о том чтобы перерезать паз на магните ,как думаете стоит?Только не знаю чем бы это сделать.
Давай начнем с начала. Резисторы должны быть !!!ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВОЛОЧНЫЕ!!! сопротивлением примерно 1кОм. то есть 1000 Ом. Потом выставляешь движки резисторов примерно в среднее положение. Крутишь мотор и смотришь есть ли искра. Уменьшаешь Р1 до тех пор пока есть искра. Потом крутишь Р2 и выставляешь искру примерно в 3-3.5 мм ДО ВМТ. Если не получилось,можно немного увеличить сопротивление Р1. Пробуешь заводить. Как завел — даешь полный газ и резистором Р2 выставляешь максимальные обороты. Глушишь мотор, меряешь сопротивление резисторов, ищешь ближайшие постоянные, запаиваешь, заводишь, газуешь — крутится нормально? Значит едем кататься!
Паз на магните будет тяжеловато перерезать…. Разве что алмазным надфилем, но это ооочень долго!
Скорее всего,в резисторах проблема,но и проволочный у меня только ППМЛ-И-1 на 1Ком,1Вт. Сейчас использую не проволочные.
Пленочные НЕЛЬЗЯ!!! использовать! Они будут гореть и с ними мотор не настроить! ТОЛЬКО ПРОВОЛОЧНЫЕ!!!
Ок,буду искать проволочные.
Можно вместо Р1 запаять постоянный Ом так на 200(для начала) 2Вт, а тот что у тебя есть(проволочный) использовать как Р2.
Здравствуйте!В процессе поиска резистора наткнулся на зажигание от ВАЗ 2108,поставил настроил,но опережение опять таки не в ту сторону((Не знаю, знакомы ли вы с такой системой и сможете ли помочь?
Поискал в инете схему коммутатора от 8-ки. Как я понял там выносной датчик, ну то есть бесконтактная схема. Что у тебя является датчиком? Куда уходит УОЗ? Там же схема рассчитана на 4 цилиндра, 4Т мотора. Ну это не особо важно, это тоже что и 2-х цилиндровый 2Т мотор. Коммутатор от 8-ки должен смещать опережение в раннее в любом случае… может ты датчик не стой стороны расположил? сфоткать можешь? тогда понятнее будет…
Стоит датчик Холла.Опережение уходит в позднее,насколько точно не скажу,но когда мотор раскрутится начинает стрелять в глушитель.Такое зажигание устанавливали на одноцилиндровые ИЖы,так что по идее и на дырчике должен работать.Стоит пластина-модулятор с вырезом в 120*.Фотки чуть позже скину.
Если стреляет в глушитель то это уходит не в позднее, а в раннее! Попробуй сделать момент зажигания максимально ранним.
Фотки посмотреть не смог, потому что ты дал ссылку на свой диск на компьютере)) Размести фотки например так как ты фотку сальника выкладывал — http://cs315316.userapi.com/v315316209/3173/ae0qiZJr_Wc.jpg
Извиняюсь за фотки,поленился в сеть заливать)
Вот они:
Вывод о том что зажигание позднее я сделал потому ,что при повышении оборотов метка на модуляторе уходит вверх от датчика с левой стороны,учитывая направление вращение мне показалось что искра приближается к ВМТ…
То есть метка ползла по ходу вращения магнита? А ты ее видел когда она уже вышла из датчика? И еще такой вопрос — у 2108 модулятор вращается ПО часовой или ПРОТИВ?
И было бы очень желательно узнать марку коммутатора. Ну там с полными цифрами и буквами…
Да,она шла по ходу вращения магнита.Метка у меня находится с левого края датчика(перед ним) и при прогазовке отдаляется от него так же в левую сторону.Поискал в интернете,насколько я понял вращается он по часовой стрелке.Коммутатор ВТНовский 0529.3734.
ВОООООТ!!!!!!!!!!! Что я и говорил!!!! Зажигание уходит в РАННЕЕ!!!!!!!!
Давай еще раз и по порядку!
Вот фото датчика и модулятора http://cs315316.userapi.com/v315316209/3339/TFJesTkVVlU.jpg На данном этапе метка находится слева от датчика.
Метка подходит к датчику, но за него не выходит? Или все таки выходит? Если НЕ выходит и при прогазовке уходит назад, то это она уползает в РАННЕЕ зажигание. Так что тебе остается сделать вот что — проверни модулятор так что бы метка на модуляторе совпадала когда поршень находится в ВМТ. Или примерно за 10-12 градусов ДО ВМТ.
Но самым лучшим вариантом было бы сделать крепеж датчика так что бы его можно было сдвигать при работающем моторе. То есть завел, газанул, стреляет? сдвинул вперед-назад, поймал максимальные обороты, отметил место, сбросил газ — холостые держит? значит фиксируем датчик и пробуем ехать!
Метка находится ближе к правой стороне датчика,разве нет?(Мы не обсудили с какой стороны смотреть) Искра проскакивает когда(если смотреть на фото) метка находится прямо над ним,это 3.5мм до ВМТ.И дальше только отдаляется от него вверх.
Странно…. что-то тут явно не так… А ты датчик «вверх ногами» не пробовал переворачивать?)) Почитаю подробнее про этот коммутатор, подумаю и напишу…
Думаете переворачивание что то поможет?У модулятора ведь обе стороны одинаковы…
Есть мысль что модулятор неисправный,хотя вроде все по чертежу делал…в пятницу попробую поставить прямой кусок железяки и посмотрим какой результат он покажет)
Я думаю что возможно тут не в модуляторе дело, а в сигнале с датчика. Полной схемы такого зажигания я не нашел. По идее, раз на «Планете» такое зажигание работает, то и тут должно. Тем более что направление вращения модулятора у Планеты и в твоем случае совпадает.
Уважаемый Маховик! Огромное спасибо Вам за Ваш блог, за разумные и ценные ответы. У меня имеется дырчик, с виду «Рига 7». Проблема в том, что разбилась у меня на коленвале шпоночная канавка. Как результат, постоянно сбивается зажигание. Холодной сваркой пробывал, — безрезультатно. Одним из выходов вижу идею с установкой тракторного магнето с креплением его на коленвалу. Собираюсь прикрепить П-образную пластину к коленвалу, а само магнето укрепить на крышке. Как Вам моя идея? Не пробовали ли Вы аналогичную установку такого девайса? Или же как закрепить надежно магнит на коленвалу с испорченой шпоночной канавкой? Спасибо.
Привет!))
Я ставил тракторное магнето со стороны зажигания. Но там понадобилось 2 одинаковые шестеренки. Одна ставилась на КВ, а вторая на вал магнето. Это для того что бы соблюсти направление вращения вала магнето. Я брал шестерни от ручной 2-х скоростной дрели. Но они были не каленые и быстро стерлись. Поэтому если надумаешь так делать то ищи каленые шестерни.
Теперь по поводу шпоночной канавки — у меня на валу сцепления со стороны моторной звездочки разбит шпоночный паз. Достался мне вал таким… Так я сделал шпонку, которая заполняет собой разбитый паз. Завтра найду фото и выложу.
Здравия желаю, товарищь Маховик! Спидометр не настроил да и бог с ним, тут меня беспокоит проблема со времени начала езды на дешке, звук выхлопа, разогнался на нем 30км где-то, звук как будто стучит что, и вдруг этот звук пропадает и он работает ровно чисто, и чуствуешь как начинает скорость набирает, может это детонация? Или проблема в глушителе? Двиг д8. Фотки и видео выложу позже. С уважением, Артем д8!
Привет!))
Возможно это простой резонанс — у меня жутко шумел бак на определенной скорости. Я его ногами зажимал и шум сразу пропадал. А детонация так просто не пройдет.
А звук глухой или звонкий? Если звонкий то возможно цепляет кольцом за край окна. Или вообще оно лопнуло. И просмотри еще не проворачивается ли магнит на валу. От этого тоже стук бывает.
Добрый вечер Маховик!
Перевернул датчик,теперь по-идее опережение должно идти куда положено,но пока точно не выяснил по причине того,что бьет 2 искры(на входе модулятора и на выходе его из датчика) Крутил дрелью, и получилось так,что метки стабильно стояли в 2 местах во всем диапазоне.
Как думаете в чем беда? Ранее такое было но лечилось прямоугольной формой модулятора,а теперь и он дает 2 искры.
Засада, однако….
А ты не пробовал первый модулятор поставить? Ну тот который сектором? И еще… попробуй сделать основание крепления датчика из немагнитного материала, да и вообще разместить датчик как можно дальше от железных деталей. Ну что бы они на его поле не влияли.
В том то и дело,что с бабочкой начала происходить эта мистическая фигня,и я поставил прямоугольник,так как с ним такого не было…Есть еще такая странная особенность-если отвести свечу от головки где то на 1см и парочку раз покрутить КВ то всё нормализуется,то есть искра одна,на выходе датчика
Странно… Похоже что это не модулятор виноват, а датчик или сама схема.
здравствуй маховик.у меня тут очень непростая ситуация.на движке д6 сорвана резьбы,там где глушак прикручивается и теперь незнаю как глушитель прикрутить.я думал сделать вот что-наиты какой нибудь гибкий термостойкий патрубок,одеть на резьбу и стянуть хомутом,а другой конец одеть на патрубок глушителя и тоже хомутом стянуть.но где взять такой патрубок и из чего его сделать я незнаю…. может что подскажешь?
Привет!))
Не у одного тебя такая ситуёвина!)) У меня такое тоже было…
Тут два варианта…
1. Пойти к токарю, что бы он выточил переходник. На выхлопном патрубке пусть нарежет резьбу меньшего диаметра чем было и выточит переходник типа трубка у которой с одного края внутренняя резьба, а с другого — наружная. На моем Д5 так сделано. Единственная проблема что от нагрева и вибрации этот весь констракшн откручивается. Сейчас фотки скинуть не могу. Вечером постараюсь.
2. Пойти на рынок, в тот отдел где торгуют водопроводными запчастями. Там есть переходники типа «металл-пластик». Так вот если выхлопной патрубок немного обточить, то таким переходником можно попробовать закрепить глушитель. Я сделал такую систему, но на ходу еще не опробовал.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
прошу внести предложение автору установить пускач ПД-10 на свой гарний мопэд. Получится техника так что закачаешся. Это и моща и скорость. Сцепление с задним колесом предлогаю через систему шкивов, как у мотокрота-землепашца. Охолаждение — водяное, самоциркулируемое. Ну как?
Никак.
здравствуй маховик.у меня всё та же тема-мопед рига 7.наладил практически всё,начиная от света и заканчивая новой поршневой.но остался один очень неприятный момент-задний тормоз.пытался сделать его по заводской схеме.сделал.но вероятность срабатывания-50%.всё портит трещётка на педалях.когда начинаю зажимать тормоз,она просто срывается и педали прокручиваются.была идея вынести тормоз на руль.но всё упирается в тросик.родной от переднего тормоза короткий,велосипедные рвутся или срывает пломбу на конце.тоесть тросик должен быть толстым и с крепкой пломбой.посоветуй пожалуйста,что можно сделать.
Как бы тебе сказать… Я человек не избалованный изобилием всяких штук-дрюк и поэтому стараюсь действовать по принципу «Используй то что под рукою и не ищи себе другое!»(с) «За 80 дней вокруг света»)))
Так вот если родные наконечники на тросике срываются(а крепости такого тросика вполне хватает!), то нужно сделать свой наконечник))) Я делал так — брал головку от велосипедной спицы(желательно латунную!), паяльную кислоту(можно ортофосфорную) и паяльник на 90 Вт. Одеваешь головку на тросик, шляпкой к концу тросика, облуживаешь кончик тросика на длину головки + 3-4 мм. Сдвигаешь головку на облуженное место, оставляя кончик тросика 3-4 мм свободным. Припаиваешь головку, а конец тросика разгибаешь в разные стороны, стараясь прижать его к головке спицы. Я так многие тросики ремонтировал — долго работают, у меня такой трос в ножном тормозе стоит уже лет 5 наверное…
здравствуй маховик. почему на поршнях для Д-5 перестали делать смазочные дырки для смазки пальца. Можно ли такой поршень ставить или нельзя. А также почему делают втулку головки шатуна из меди и с разрезом. Можно ли такую ставить
Привет!
Ну почему они так делают мне трудно сказать… В поршне отверстия под смазку можно(и нужно!) сделать самому. А вот втулку лучше ставить бронзовую, заказать токарю что бы выточил. Потому что медную разобьет моментом.
Здравствуйте уважаемый Пан Маховик.Простите,если неправильно обращаюсь,просто в нашей местности так обращаются к Уважаемым людям.Вы уже однажды помогли мне найти свет в д8(перепаять диоды) в прошлом году. Теперь прошу помочь в другой беде.Мопед(рига13) завёлся после зимы,проехал около 30 км,на другой день попробовал проверить свечи на искру,и вдруг заклинил(при прокрутке колеса).Сцепление отсоединял-колесо двигается,снял цилиндр-кольца целые.только сверху по кромке какой то заусенец немного,хотя клина не было.Пока ездил был незначительный кашель по зажиганию,который я списал на включатель света,потому что,когда отключал свет,дв. работал лучше.Пожалуйста,помогите.У меня моя Рига единственный транспорт на дистанцию более 20км
Буэнос ночес, благородный дон Андрюха!))
Не совсем понял что именно заклинило… Давай начнем сначала и по порядку — ты проверял свечи на искру, выкрутив свечу из цилиндра и прокручивая мотор за колесо, так? И вдруг заклинило. Когда выжимал сцепление колесо крутилось? Когда снимал цилиндр он легко снялся? Если за поршень попробовать провернуть коленвал он проворачивается? А если выжать сцепление? Проверь не попало ли чего между шестеренкой сцепления и той шестерней что на коленвалу сидит? Не попало ли что между магнитом и подковой? Не выскочило ли стопорное кольцо поршневого пальца? Шатун с поршнем качается на подшипнике НГШ?
спасибо тебе большое за совет.сделал я задний тормоз на руль))работает отлично)проблемок осталось только две-даже если полностью сброжен газ,когда нажимаю сцепление,движок начинает сильно разкручиваться(обороты резко и сильно ПОДНИМАЮТСЯ)винт холостого хода вывернут полностью,смесь отрегулирована.что делать не знаю.и ещё такая мелкая но надоедливая ерунда-в том месте где патрубок глушителя прикручивается к двигателю,из под гайки течет масло.чем можно это место загерметезировать?патрубок сильно греется,чем попало не замотаешь….
Привет!))
Рад что мои советы помогли!))
Давай теперь разберемся с новыми проблемами!))
1.а. А заслонка полностью закрывается при полностью отпущенном газе? Для проверки сними воздухофильтр и посмотри.
1.б. Не сосет ли где воздух? Для проверки проедь в нормальном режиме с километр и заглуши мотор — проверь нагар на свече. Запомни какого он цвета. Заведи мотор и выжми сцепление, дай поработать мотору минуты 3-4, заглуши — проверь свечу. Если во втором случае свеча будет намного светлее, то ищи где сосет воздух.
2. Обычно это место уплотняют подматывая асбестовую нить на выхлопное колено между гайкой и фланцем. Ну в том месте которым гайка прижимает колено к цилиндру. То есть отодвигают гайку, наматывают 2-3 витка нити и задвигают гайку на место. Иногда ее приходится на место не задвигать, а закручивать, потому что нить немного мешает.
Доброго времени суток! Появилось немного времени и решил добить таки СЛХ.Начну с того что заказал провод 0.23,и собираюсь мотать на подкову сколько влезет,а не 3500 проволоки 0.18.Дабы не запороть чего хочется узнать Ваш метод изоляции подковы.ФУМ и изолента вроде как не годятся…а трансформаторную бумагу не найти.
Значицца так… Если с железа подковы не снят последний слой бумаги, то ничего делать не нужно. А если снят, то для начала мелким напильником нужно обточить все острые края и потом замотать лакотканью, стеклолентой(можно взять у связистов) или если ничего подобного достать не удалось ватманом.
А как насчет эпоксидки?
Никак. Эпоксидка жидкая(пока не затвердеет) и все острые места будут свозь нее проходить как нож сквозь масло. Есть желание убедиться?)))
Да нет)Разумеется что ее нужно отшлифовать.Рассмотрел как вариант потому как она же не продавится под давление провода,так ведь?
когда затвердеет — конечно не продавится. Но тебе ее нужно будет так нанести что бы она покрыла железо сердечника равномерным слоем.
Эпоксидкой замазал ступеньки на подкове.Далее обмотаю одним слоем ватмана и все это полакирую,так нормально?
И еще вопросик: Что использовать в качестве изоляции каждые 1000 витков и потом поверх всей катушки?
Межслойной изоляции не надо — только место будет занимать. А поверх катушки можно стеклолентой с эпоксидкой. Ну или на худой конец просто изолентой замотать.
Нормально!
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста как правильно эксплуатировать д8 на 92м бензине,так как у нас 80го уже почти нет и говорят не будет вообще.Заранее благодарен.
Привет!
Ты знаешь, мне один раз довелось поездить на 92-м бензине, особой разницы по сравнению с 80-м не заметил. Но когда залил 95-й то мощность сразу упала.
Нужно поймать момент максимальной мощности. Когда у на моем Д5 стояло тракторное магнето, то я делал так — немного ослаблял крепление прерывателя, заводил мотор, давал полный газ и немного изменяя момент зажигания добивался максимальных оборотов. Глушил мотор, фиксировал прерыватель и ездил. По сравнению с зажиганием выставленным по мануалу(3-3.5 мм до ВМТ) разница была существенная — при выставленном по максимальным оборотам зажигании мотор развивал заметно большую мощность. Так что есть смысл попробовать подрегулировать зажигание.
А как насчет количества масла,ну я имею в виду что если октан выше,то может быть двиг будет греться сильнее или нет?Некоторые вообще говорят,что поршень может прогореть и т.п.И ещё,как в период обкатки?Скоро кольца буду менять.
От октанового числа бензина зависит насколько сильно можно сжать ТВС перед воспламенением искрой и не опасаться детонации. А от того насколько сильно сожмется ТВС зависит мощность двигателя. То есть что бы использовать все преимущества 92-го бензина желательно увеличить степень сжатия. Изначально моторы серии «Д» рассчитывались на 66 бензин. Так что «пережать» мотор вряд ли удастся. Я поджимал головку примерно на 2 мм(токарь стачивал верх цилиндра) и ездил на 80-м — никакой детонации ни разу не наблюдал. А греется мотор обычно от того что неправильно выставлено зажигание или мало масла или забит нагаром глушитель, ну и самая распространенная причина — материал поршня не соответствует стандарту и имеет слишком большой коэффициент теплового расширения.
Масло нужно лить как обычно.
Поршень прогорает не из-за того что бензин 92-й или 95-й, а из-за так называемой кислородной эрозии.
А обкатку нужно проходить как обычно.
здравствуй маховик.давно не обращался к тебе за советом,но теперь вижу без него никак.недавно собрал с нуля мокик «рига мини».подарили в виде набора»сделай сам».недавно закончил сборку.холостые держит уверенно.проехал первые 500 метров и вылезла первая проблема.напрочь пропала тяга на второй передаче.на первой трогается уверенно,а когда включаю вторую,упорно не тянет.иногда проедет метров 100 и «раскочегарится»,набирает обороты очень неохотно.в чем может быть проблемка?мотор после полной переборки-новая цпг,новое сцепление,новые сальник,новые подшипники.мотор ещё на обкатке.заправляю бензином аи 80 с добавлением двухтактного масла.карбюратор прочистил и промыл основательно.воздушка-«нулевик».
Привет!))
Тут могут быть как минимум две причины.
1. Еще не притерлись кольца. У меня было примерно так же после того как я «расточил» притиром цилиндр на Д. Первые 10 километров движок вообще не тянул! Только потом стал понемногу набирать мощность. Так что возможно придется немного поездить медленно, пока оно все там устаканится.
2. Если слишком маленький зазор в замке поршневых колец, то при нагреве они будут расширяться и клинить. Зазор не должен быть меньше 0.2 мм.
Ну и похожая ситуация была у брата на Риге-16, когда у него прохудился сальник под зажиганием и он вместо него поставил войлочное кольцо. На первой тянул нормально, а на второй тяги не было вообще!
Доброго времени суток!Вот,перемотав подкову,в очередной раз попытался настроить зажигание…история всё та же..искра есть но не там где надо..она появляется на отметке в 32мм после ВМТ и,если поменять местами выводы подковы 16мм до ВМТ.
У меня было немного по другому… Но думаю что резисторами можно было бы сместить искру в нужное место. Какие номиналы резисторов?
Резисторы почему то не влияют на искрообразование,а только вырубают ее на некотором сопротивлении..(ошибочка 16мм ПОСЛЕ ВМТ)
Ну если это такая страшная тайна…. то тогда я ничем не могу помочь.
Есть способ зафиксировать искру?Потому,что если перевернуть магнит то можно выставить метку на 3.5мм до вмт,а из за УОЗа она уходит в позднее и двигатель глохнет.Еще есть такое мнение что емкость конденсатора слишком велика,и он просто не успевает быстро заряжаться..что думаете об этом?
Я тыбэ адын уминий вэсчь сикажю, толка ти нэ абижяйса!
Все телепаты в отпуске. Что и как там у тебя происходит я понятия не имею. И даже предположить не могу не имея информации. Если тебе западло написать какие детали используются, и их номиналы, то ты обратился не по адресу — я мысли читать не умею. И до тех пор пока не получу ПОЛНУЮ информацию даже думать не буду, потому что это пустая трата времени.
Так что у тебя два выхода —
1. все сделать самому
2. Всё таки открыть мне страшную тайну и подробно расписать какие детали используются. И тогда я смогу помочь.
Выбор за тобой.
Пока что поставил контакты,а слх оставлю до лучших времен ну или по-чуть чуть буду експериментировать
Если вы не против-переключимся с темы зажигания на тему света.В распоряжении есть подкова от д8,на ней вывод для света.Вот думаю можно ли заменить чем-то дроссель кроме диода?Например тот самый стабилизатор на который вы мне кидали схему.Использовать планирую светодиоды.Что посоветуете?
Скажу сразу — за «волшебными» решениями проблем это к некоему сказочнику преклонного возраста цвета апельсинов. У меня чудес не бывает.
Для того что бы получить светодиодный свет и использовать стабилизатор тока нужно отвязать световую обмотку от «массы». То есть обмотка для зажигания должна быть отдельно, а для света отдельно. Иначе стабилизатору наступит быстрый гаплык, да и возможно влияние стабилизатора на искру.
Так что тут или взять подкову с одной обмоткой для зажигания и домотать дополнительную для света. Или взять ту которая от Д8, смотать световую, разъединить обмотку зажигания и световую, сделать вывод от световой,а потом намотать световую на место.
здравствуй маховик.хочу как всегда попросить совета.недавно восстановил мокик рига мини с мотором в50.3 дня поездил и перестало работать сцепление.снял крышку и вижу такую картину-диски сцепления рассыпались и сама корзина болтается,хотя прикручивал на совесть.поменял диски,прикрутил корзину уже намертво,залил масло.как надо ездить,чтобы впредь такого небыло?трогался так-даю газу и плааавно отпускаю сцепление.может я что то не так делаю?подскажи пожалуйста.и скажи,из за чего может быть такая картина-даю газу и он глохнет.и как это лечится.
Вот за это я и не люблю 2-х скоростные моторы — сцепление у них полное фуфло! Я в сцеплении 2-х скоростных не силён… Надо бы тебе по форумам полазить и почитать что и как… На мопедисте(http://www.mopedist.ru) например…
Трогаешься ты правильно. А вот если при резком открытии заслонки мотор глохнет то это однозначно бедная смесь!
Причин может быть несколько:
1. Карбюратор беднит. Нужно настраивать. Скажу сразу я с К60 дел не имел и как его настраивать не знаю…
2. Подсос воздуха. Прохудились сальники или прокладка, или плохо затянут крепеж.
Здравствуйте, хочу обратиться к вам за помощью. У меня мотовелосипед «Рига 13», двигатель Д-8, карбюратор К34-Д. Я полностью перебрал двигатель, заменил поршневые кольца, свечу, прокладки, и многое другое. Проблема моя заключается в том, что двигатель заводится, но не тянет. На сцеплении обороты набирает резво, холостой ход хороший, но тянуть он даже не собирается. Подскажите, что отрегулировать. P.S. Между кулачками нет вообще никакой искры.
Привет!))
Значицца так…
Тут возможно две причины(это явные)
1. Кольца еще не притерлись к цилиндру. У меня было так когда растачивал цилиндр при помощи старого поршня и притирочной пасты для клапанов. Мотор стал ехать примерно только через 10 км, а то вообще не тянул!
2. Зажигание выставлено неправильно. Нужно что бы разрыв контактов прерывателя наступал ЗА 3-3.5 мм ДО ВМТ. Делаешь это так — выкручиваешь свечу, поршень в ВМТ, в свечное отверстие вставляешь карандаш или ровную круглую палочку, а лучше конечно иметь часовой индикатор, делаешь отметку, вынимаешь палочку, делаешь отметку ВЫШЕ первой на 3-3.5 мм, вставляешь в свечное отверстие, проворачиваешь КВ ПРОТИВ часовой стрелки, если смотреть со стороны магнита, так что бы верхняя метка опустилась на место нижней. И в этот момент контакты должны разомкнуться. проверить это можно тестером или при помощи кусочка папиросной бумаги — она должна начать вытаскиваться из контактов.
То что между контактами прерывателя нет искры это хорошо! Значит конденсатор работает и контакты не обгорают.
Проверь еще не забит ли глушитель. И хорошо ли накачаны колеса!)) А то был случай у знакомого — говорит тяга пропала, он уже и глушитель прочистил и отверстий дополнительных насверлил во флейте, а оказалось что колесо заднее спустило…
Еще возможно бедноватая смесь — изолятор на свече какого цвета? Попробуй выкрутить нижний винт(качество смеси) на пол оборота.
Уверен во всем кроме зажигания, сегодня попробую отрегулировать, по вашему способу. Огромное спасибо. О результатах отпишусь.
Буду ждать результаты!
Огромное спасибо! Все сделал, все выставил, тянет как надо. Конечно немного с самим магнитом пришлось повозиться, но оно того стоило. Огромное спасибо за помощь!
Вот и чудненько!)))
Обращайся если шо!)))
здраствуйте у меня мопед альфа 49.9сс поставил новый гарбюратор плохо работал заменил воз фильтр работал нормально но потом перестал заводится заводится набирает 4-6 тыс оборотов и глохнет в чём проблема подскажите
привет! Проблема в топливе! Вернее в его нехватке. Топливо поступает плохо( то есть его мало) и получается бедная смесь. Проверь что забилось — отверстие в крышке бака, краник в баке, фильтр в кранике(если он там есть) или внешний фильтр, может залегла иголка поплавка. Ну то есть закрылась, но не до конца и не открывается полностью и топливо плохо поступает.
Здравствуйте!У меня мопед рига 11.Разбило магнето на 3 части.Чем можно заменить магнето?
Привет!
тут два варианта. даже три…
1. Думаю ты догадался? Ну то есть таким же магнето.
2. Поставить магнето от тракторного пускача.
3. Сделать батарейное зажигание.
Так у тебя подкову разбило или сам магнит? Магнето это подкова с обмоткой, магнитом и прерывателем.
У меня сам магнит разбило.Я и хотел от пускача ставить но незнаю как. А что лучше и проще? Батарейное или от пускача?
Проще от пускача. Но для этого надо:
Сделать пропил в картере над корзиной сцепления.
Найти еще одну шестерню которая стоит на правой цапфе коленвала. И установить ее на вал магнето. Тут можно пойти к токарю, чтобы он на штатную полумуфту магнето установил шестерню с КВ. Или забить в шестерню гайку М8. Но гайку нужно подобрать что бы она вошла ровно( то ли под ключ 14 то ли 13).
Ну и потом сделать переходную пластину для крепления самого магнето к картеру. И выставлять зажигание.
А нет возможности купить новый магнит? И прочему его разбило? Об подкову что ли? Или попало что-то между подковой и магнитом?
Вторую шестерню я не смогу найти.Магнит тоже не могу найти.Да туда что-то попало магнит застрял и педали не крутились.А потом я увидел что магнето разбило.А возможно сменить зажигание на зажигание от бензопилы дружба?
Сменить можно на любое, но нужны токарные работы. Нужно делать переходник с КВ Д6 на посадочное место зажигания бензопилы. И чтобы направление вращения магнита зажигания бензопилы не изменилось. А ты где живёшь, если не секрет?
но есть еще вариант установки тракторного магнето — но нужны две одинаковые прямозубые шестеренки, по диаметру примерно такие(или меньше) как та шестерня что установлена на КВ. Я брал шестерни от ручной двухскоростной дрели. Одну сажаешь на КВ, а вторую на вал тракторного магнето. И делаешь пластину крепления магнето к отсеку зажигания. Ну и выставляешь магнето так чтобы было нормальное зацепление у шестеренок. Шестерни обязательно должны быть калёные! Иначе износятся очень быстро.
Я живу в городе Тайга (Кемеровская область)
Если у вас в городе есть «железячный» рынок, то попробуй там магнит поискать. Или в магазинах запчастей для мопедов. Или в интернет магазине http://motaki.ru/index.php?route=product/product&path=67_90&product_id=3277
спасибо!!! Буду искать.
Та нема зАщо!)))
А этот интернет магазин это не развод?
не знаю…. надеюсь что нет… Попробуй на mopedist.ru поспрашивать кто где покупает запчасти. Ну в смысле в каком инетмагазине.
Ок. Я щас в вконтакте поспрашиваю
ты б еще у бабушек на лавочке возле подъезда поспрашивал…)))) нашел где спрашивать)))
А магнит от д8 подойдёт на д6?
по идее нет, ну вернее без переделок не подойдет — у Д8 диаметр шейки вала под магнит больше чем у Д6.Нужно переходник точить. Ну то есть втулку выточить переходную.
здравствуй маховик.хочу поделиться историей из жизни всё того же мопеда рига 7.улучшено и заменено практически всё.катушка зажигания от скутера,цепь от мотоцикла,все тросики,рубашки и ручки велосипедные,свечка от скутера,бензобак из термоса.едет просто идеально.разгоняется по прямой 45.но единственный минус остался-педальный привод.конструкция каретки абсолютно тупая.никаких подшипников,большая сила трения и огромный люфт…. больше 300 метров на педалях не проедешь… была у меня идея,установить каретку на подшипниках от велосипеда.но увы…короткая ось и шатуны задевали мотор.вставил в раму 2 промподшипника.подошли идеально.но и тут облом-ось в подшипники не влезает…подскажи пожалуйста,что тут можно сделать?хочется чтобы на педалях можно было ехать,если что то с мотором будет или бензин кончится.
Привет!))
Мысль примерно такая… найти закрытые подшипники, в которые входит ось педального привода. Естественно входить она должна без люфта. Ну то есть что бы она в подшипниках не болталась. И под эти подшипники заказать токарю корпус. И потом приварить этот корпус(перед сваркой подшипники обязательно вынуть из корпуса!!!!) на место старой каретки. Для точной установки новой каретки на место старой нужно приложить её на место, выровнять цепь, и потом прихватить новую каретку в 2-3 местах. Ну и потом вынуть всё из корпуса и дальше уже варить как положено.
Другого способа я пока не вижу… Если бы в старой каретке стояли чашки под вело подшипники, то можно было бы собрать насыпной подшипник… То есть подобрать шарики, подходящего диаметра, и уложить их туда как можно плотнее. У меня так подшипники рулевой колонки набраны.
Здравствуйте. У меня мопед Racer Arrow RC50QT-19. Ему 2 месяца
Проблема следующая:
Утром или после работы завожу — все хорошо, заводится сразу. Хоть в 15 градусов, хоть в 30. Ручкой газа обороты нормально повышаются (без нагрузки, колесо в воздухе). Отлично, как говорил Гагарин — поехали! Но нет, через 100-150 метров теряет остатки тяги и тут 2 варианта.
1) Проезжаем секунд 30-60 без тяги со скоростью 25-30км в час, после этого аккуратно сбить обороты (чтоб не заглохло) и снова выдавить газ — тяга материализовалась
2. Попытаться сразу сбить обороты — заглохнет тут же, восстановить не получится — он не реагирует на ручку газа. А дальше заводится очень тяжко, с 3-5 попытки. Вообще зачастую не схватывается, один только скрежет. Но как только завелся — тяга есть
Спасибо
Привет!
Похоже что дело в топливе… Вернее в его недостаточном количестве. Я не знаю как именно устроена там система питания, но похоже что после длительной стоянки бензина набегает в карбюратор и его хватает чтобы нормально запустить мотор и поехать. Или если что-то попало в бак(мусор какой-то) и его потоком бензина подгоняет к штуцеру забора топлива и этот штуцер затыкается. Ну и потом все проблемы…
В общем нужно проверить систему подачи топлива.
А с какого момента стал так ездить? Были ли проведены какие-то ремонтные работы?
И еще вопрос — если ехать по первому варианту, то опять через 100-150 метров тяга пропадает?
Подскажи как переделать вращение магнето что бы давала искру против часовой стрелки
Само магнето не переделаешь(нужно делать новый эксцентрик, каленый, шлифованый,полированый), но можно сделать так чтобы вал магнето и вал привода вращались в разные стороны. Нужно на вал магнето и на вал привода насадить одинаковые шестерни и вращать магнето такой передачей.
Ну или делать электронное зажигание по схеме СЛХ на основе магнето. Ему всё равно в какую сторону вращаться.
А где конкретно планируется применение магнето? Може есть вариант попроще.
здравствуй маховик.первый раз хочу не просить совета,а написать просто так,поделиться так сказать радостью.сегодня закончил реставрацию мокика рига мини.справился наконец с этим зловредным сцеплением и упрямым карбюратором.сцепление работает очень плавно и схватывает отлично.карбюратор уже не заливает.сегодня сделал последний штрих-поставил резину и камеры от скутера.катится по шоссе стал гораздо лучше.с места дёргает резче всякого скутера.максималка 55 км/ч.единственный минус-громко работает))а рига 7 вообще идеал.1 оборот педалей и заводится и сразу начинает «тянуть».разгоняется практически «с места».теперь буду ездить только на советской технике.китайский скутер за лето раз 5 ломался конкретно.а рига 7 ни разу.только свечку поменял и всё.при бережном отношении и обслуживании советские мопеды надёжнее всякого скутера))
Ну дык этож просто праздник какой-то!)))) Замечательно что техника работает и как можно меньше ломается!))) Рад за тебя!))
здравствуйте Маховик.у меня такая проблема:слабый свет(двиг.Д8).если одна фара то ещё более менее,а если подключаю заднюю то обе горят тускло,особенно на малых оборотах,.дроссель фары исправен.подскажите пожалуйста,может что впаять можно.
Привет!))
Вариантов несколько
1. Установить аккумулятор.
2. Перейти на светдиоды + стабилизатор тока(ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!).Только светодиоды нужно брать 3 Вт не меньше. Иначе смысла нет.
3. Поставить более мощный генератор. Я себе делал дополнительный генератор из перемотанного тракторного магнето. Все обмотки срезал и мотал потом проводом 0.5 до заполнения. Но потом пришлось отматывать, так как на высоких оборотах напряжение было выше 40 В.
А фонарик на 3-4,5 в.не пойдёт?Я вставлял в фару на батарейках,когда родного света не было,а от генератора не пробовал.Я в этом слабо понимаю.Там 5 диодов а сзади плата,он был заряжающийся от сети 220.Хотелось бы как то попроще систему применить.
В этом случае «проще» не значит «лучше». Светодиод это такой прибор который нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО питать стабильным ТОКОМ. Иначе быстрый гаплык обеспечен. Это таки раз…
Второе.
5 мелких светодиодов светят гораздо хуже чем одиг крупный. Когда ты стоишь или идешь, то этого света хватает, чтобы в полной темноте хорошо видеть дорогу. А как только начинаешь ехать, то сразу понимаешь что ничего не видно. Поэтому светодиод нужен мощностью минимум 3 Ватта. И к нему нужна линза и стабилизатор тока. Так что к сожалению простыми средствами тут не обойтись…
А самая простая система это генератор — дроссель — лампочка. Только сетит она ооочень плохо.
Прошу прощения за невежество,а стабилизатор тока это что?ну я конечно в принципе понимаю,а применительно к этой ситуации,где его можно взять и что он из себя представляет?
Стабилизатор тока это такое устройство которое при любой нагрузке(лампочка, светодиод, ржавый гвоздь) выдает один и тот же стабильный ток. Например у нас есть светодиод мощностью 3Вт. Для его нормальной работы питающий его ток должен быть в пределах 0.6-0.7 А. Собирается схема стабилизатора тока и настраивается на выдачу именно такого тока. К этой схеме подключаем светодиод и он у нас живёт долго и счастливо)))
вот схема стабилизатора тока. Резистор Rx=1.23/Iстаб,где Rx сопротивление резистора который нам нужен, Iстаб — ток который необходимо получить, например у нас есть 3Вт светодиод, мы его будем питать током 0.7 А, значит резистор Rx=1.23/0,7=1.75 Ом, подбираем ближайший больший(если нет точно такого), например 2 Ома 5Вт и запаиваем в схему.
Спасибо.Я попробую сделать что то подобное.Точнее конечно не я,а тот кто в этом понимает.Честно говоря,мне хватило бы и одной фары,но у нас в Беларуси с ноября вводится техосмотр для мопедов,так что надо как то выкручиваться,чтобы не потерять единственный канал связывающий с детством.Спасибо за то что помогаете таким «чайникам»как я.
Ну дык ведь дырчиковод дырчиководу — друг, товарищ и ман!)))
Там в схеме еще должен стоять диодный мост, ну там где DC INPUT. И ещё — стабилизатор тока не должен контактировать с массой. То есть он должен быть полностью изолированным. Иначе возможно влияние на процесс зажигания, да и на него может самоиндукция воздействовать.
петя. маховик нужна помощь.у д6 .заводитса при закрытом воздухане открываю потом глохнет.пробовал крутить жеклер никакой разницы.
Значицца так… у твоего движка все признаки бедной смеси.
1. Прочисти жиклёр. Это такая бронзовая фиговина в карбюраторе. Добраться к нему можно выкрутив болт в нижней части карбюратора.
2. Проверь хорошо ли поступает бензин. Если плохо то проверь краник, топливопровод, не забито ли отверстие в крышке бака.
3. Не поступает ли лишний воздух. Проверь сальник под магнитом, не открутилась ли пробка в правой цапфе коленвала, не прохудилась ли прокладка между половинками картера или под цилиндром, или под карбюратором. Может золотниковая втулка разбита, тогда в отсеке сцепления будет скапливаться топливо.
4. Ну и самое последнее — иногда при сильно изношенной поршневой мотор заводится только при закрытом воздухане и начинает нормально работать только когда прогреется.
привет маховик. сегодня завел прогрел решил проехать .незнаю как но когда ехал открыл воздухан все норма .потом завел педалью при откритом воздухане .немного слбовата тяга.что делать.
похоже что изношена поршневая. Сними цилиндр и проверь зазор в замке кольца — должен быть от 0.2 до 0.8 мм. Проверяется так — снимаешь кольцо, вставляешь его в цилиндр и перемещая кольцо по гильзе измеряешь зазор в замке. Если больше то нужно или кольца менять или растачивать цилиндр под ремонтный поршень и ремонтные кольца.
и еще.у меня есьть еще второй .там убита катушка .реально поставитьзажигание от бензопилы.или поставить магнето .я ставил магнето но не смог выставить зажигание .выставлял как на первом приразрыве контактов .но почемуто искра прбивала в нмт. или надо было выставлять на смыкание контактов.но на магнетоу меня пропала искра .2нету поставитьбы отбензопилы но там оно вращается в левую сторону.если развернуть можна поставить на место магнито. как потом выставить зажигание.надо ставить пластину закрепить катушку.
Для начала проверь конденсатор у магнето. Можно для пробы его снять. Если искра появится, то ставишь другой, исправный.
У магнето есть ещё такая «болезнь» — откручивается винт крепления эксцентрика и он проворачивается. И тогда искра пропадает. Или будет очень слабой. Лечится так — откручиваешь винт крепления эксцентрика, медленно проворачиваешь вал магнето до момента максимального сопротивления и сразу за этим моментом, вращая эксцентрик, добиваешься разрыва контактов. Тогда мощность искры будет максимальной.
Как выставить зажигание и правильно установить магнето. Ставишь поршень в положение 3.5 мм ДО ВМТ, вращая вал магнето добиваешься разрыва контактов и в таком положении вала магнето устанавливаешь магнето на мотор. Потом нужно будет подкорректировать момент зажигания. Слегка отпускаешь винт фиксации прерывателя и заводишь мотор. Выжимаешь сцепление и даёшь полный газ, вращая винт регулирующий положение прерывателя(он с эксцентриситетом, в такой себе вилочке расположен)добиваешься максимальных оборотов. Мотор в процессе регулировки может глохнуть, заводишь опять и опять регулируешь. Как поймал максимальные обороты — сразу глуши мотор и фиксируй прерыватель. После такой регулировки ты свой движок не узнаешь!)))
прив,помаги пожалуйста
привет! да без проблем!
Здравствуй маховик , у меня дырчик на Д-8Э , все коменты прочитал и зажигание выставил правильно , подкова и магнит родные , но искры на свече нет (хоть и током меня бьёт хорошо). Свечи менял — и бестолку. Может купить дополнительную мотоциклетную 6 вольтовую катушку?
Привет, тёзка!))
А сейчас у тебя какая высоковольтная катушка стоит? И какой зазор в свече? И не перепутал ли ты часом паз для установки эксцентрика с шпоночным пазом? Конденсатор проверял?
О-о-о , оперативо отозвася тёзка !))) Дырчик я купил 2 недели назад и там зажигание было через шестеренку, через какой-то генератор (аппендицит был , крутить педали невозможно — поэтому я его убрал) . Свечи проверял на этом же «аппендиците» — все рабочие , искра хорошая (током бьет также) . Подкова и магнит с эксцентриком на дырчике были , а вот контактер с кондёром я поставил , всё установлено правильно — а вот искры нет.
Я не понял вопроса , разве на подкове не намотана высоковольтная катушка (родная)? Или нужно обязательно дополнительную ?
Значицца так… Скорее всего у тебя стояло тракторное магнето. Вещь хорошая, надёжная, но иногда неудобная… Ну да ладно.
Ну и нужно проверить чтобы масса ВВ катушки имела хороший электрический контакт с картером мотора.
Теперь по подкове — высоковольтная обмотка есть на подковах от моторов Д6. Там спереди медный язычок в который упирается высоковольтный провод. Вот фотка
А у мотора Д8Э нет высоковольтной обмотки, там ставится внешняя ВВ катушка.
На внешнюю ВВ катушку напряжение подаётся из точки соединения конденсатора, обмотки подковы(там где витков меньше, ну то есть тот провод который из середины щеки выходит) и подвижного контакта прерывателя.Вот тут хорошо видно
Да , магнит с эксцентриком я снимал , но там перепутать не возможно — один паз для установки самого магнита , а другая риска-паз для установки эксцентрика . Но я сейчас хочу добиться только появления искры , а регулировку буду проводить следующим этапом
Олег , у меня копия последней Вашей фотки !!! так что там нужна дополнительная катушка ?
Да! Иначе искры не будет! Подойдет ВВ катушка от любой 6В техники — ИЖ, ЯВА, Минск, Восход….
Огромное СПА !!! А то вторые сутки мучаюсь , перечитал всю Вашу переписку — узнал много нового , удачи ВАМ !!! Заведусь — отпишусь )))
Та нема зАщо!))) Обращайся если шо….
Обращаюсь, наступило если шо !)))) Здравствуй тезка , слухай — поставил катушку ,искры добился (хорошая) , зажигание выставил, а завести не могу — свечи заливает , но не заводится . Грешу на бензин -он еще остался от старого хозяина (остатки в баке) , может такое быть ? или что-то еще ?
Бензин поменял , залил свежий — ситуация таже . Свеча мокрая , но искра есть (очень хорошая) — а завестись не могу ( даже не чихает и не кашляет)
Ага….
1. А как ты зажигание выставлял?
2. Воздухофильтр открыт или закрыт? Попробуй открыть. Если не поможет то закрути винт качества смеси(нижний) до упора и потом выкрути его на 1.5 оборота. И пробуй заводить. Предварительно слей отстой из картера, там под зажиганием винт-пробка есть. Его выкручиваешь и метров 10-15 протягиваешь дырчик, чтобы продуло.
3. Попробуй свечу сменить. Иногда бывает что на воздухе искра есть, а в цилиндре нет.
4. Колпачек на свече с резистором или без? попробуй напрямую ВВ провод к свече прикрутить.
1.поршень за 3 мм ДО ВМТ и в этот момент добиться разрыва контактов прерывателя
2.заводил при открытом воздухофильтре. Щаз пойду играться с винтами и искать пробку в картере
3. свечи менял ( их у меня 4 шт) и поставил ту у которой самая большая искра
4. колпачек без резистора
Опять промудохался — и ничего не завелось ! И не нашел я винт-пробку под зажиганием (только в карбюраторе есть винт-пробка -я ее сливал)
Значицца так…
Многие выставляют зажигание неправильно из=за того что вращают коленвал не в ту сторону. Нужно чтобы магнит вращался ПО ЧАСОВОЙ стрелке. Выставляешь поршень в ВМТ и потом немного проворачиваешь КВ ПРОТИВ часовой так чтобы поршень занял положение 3-3.5 мм ДО ВМТ.
Проверь зазор между электродами свечи — должен быть в пределах 0.3-0.4 мм. Это 3-4 бритвенных лезвия сложенных вместе.
Продуй картер — закрой бензин, выкрути свечу, вставь ее в колпачок и зафиксируй на корпус(ну чтобы ВВ катушку не пробило) и прокати дырчик метров 50. После этого попробуй заводить НЕ ОТКРЫВАЯ бензин. Если заведётся, то открывай бензин и пробуй регулировать смесь. Старайся не дать ему заглохнуть!
Если свеча мокрая то это значит что топливо поступает, а искры нет или она слишком слабая или не вовремя.
Олег , зажигание выставить по другому и не возможно ( на магните шток , на кулачке тоже паз, контакты вообще не регулируются — если все правильно поставишь , уже автоматом всё выставлено ) Захочешь выставить по другому — не получится(!). Но я три раза всё равно перепроверял.
Зазор на свечах у меня разный от 0,4 мм до 1,5 мм ,но ни одна не заводит (хоть та которая 1.5мм — искрит здоровски(!)
Свечи — мокрые , значит топливо поступает , но почему не зажигается(?) , хотя бы чихал или кашлял (пусть даже если не выставлено зажигание)
А что даст продутие картера ? ведь топливо в цилиндр поступает
если в картере насобиралось слишком много бензина, то свечу будет постоянно заливать и не будет заводиться. Отрегулируй зазор на всех свечах 0.3-0.4
Здравствуй о Великий сенсей Олег ! Сделал зазор ~0.4 мм , продул картер и завелся !!! …но работает не стабильно , ездить не возможно — дёргается (тяги нет), а когда открываю топливный кран — глохнет. При выжатом сцеплении — холостых совсем нет (только с подгазовкой и закрытым краном)
Винт качества смеси(нижний) отрегулировал до упора и потом выкрутил его на 1.5 оборота, а верхний пробовал в разных положениях.
Подскажи что дальше делать
Да пребудет с тобой Сила!
Продолжаем разговор….
Проверь правильно ли стоит дроссельная заслонка — она должна стоять скосом к воздухану. Это таки раз.
На месте ли жиклёр? Это такая маленькая бронзовая втулочка с резьбой снаружи и маленьким(порядка 0.2-0.3 мм) отверстием внутри. Проверить это можно выкрутив болт-пробку в нижней части карбюратора.
Очень похоже на то что в карбюраторе нет жиклёра.
У карбюратора два винта — верхний это обороты холостого хода. Чем сильнее ты его закрутишь, тем выше будут обороты.
Нижний винт — качество смеси. Сильнее закрутишь — будет более бедная смесь. То есть обороты выше, тяга хуже. Нужно поймать такой момент когда стоя на месте при прогазовке мотор развивает максимальные обороты, а потом выкрутить винт на пол оборота. Ну а дальше уже регулировать по тому как тянет мотор — проехал на горку, если не тянет чуток выкрутил винт качества. Дело в том что этот карбюратор позволяет настроить мотор только на один режим — или он хорошо едет в горки, но строчит по ровному, или несётся как угорелый по ровному, но не едет в горку.
доброго дня !!выставил зажигание с магнетой !!но не тянет!работает на муфте как часики а вот сцепление отпускаю глохнет !!шо с єтим гадом??пробую с толкача не набирает абаротов ??
Значицца так… Для начала нужно выставить зажигание поточнее. Я это делал так — в магнето есть два винта 1-й крепит прерыватель, а второй позволяет регулировать момент зажигания в небольших пределах. Слегка отпускаешь первый винт, так чтобы вторым винтом можно было с небольшим усилием перемещать прерыватель. Заводишь мотор, выжимаешь сцепление, даёшь полный газ и начинаешь ловить максимальные обороты осторожно вращая второй винт то влево, то вправо. Как поймаешь положение прерывателя в котором обороты максимальные, сразу глуши мотор, фиксируй прерыватель первым винтом и пробуй проехать. Дальше возможно придётся настраивать карбюратор))
Доброе утро Маховичек !! обороты на муфте полные он так не орал наверно с нового !!карбон двигатель все перебрано до мельчайшего винтика все чисто!!а бросаеш сцеплениие не тянет глохнет!!а за какие винты ты говорил ??на магнето два винта которые крепят контакты и сам эксцентрик прижатый болтом !!че к ним лезть они выставлены щупом !!магнето настроенно идеально искра лупит шо в глазах зайчики !расскажи(буду признателен) мне один момент -вот выставил я на 3мм до вмт ,магнето еще не насажено на вал !!Кручу я его в в обратную сторону хода двигателя отверткой !!там контакты разомкннуты где то на половину эксцентрика !!и как поймать момент точного зажигания что бы опустить и закрепить магнето ?за ранне благодарен о Олег !!
Привет!
Я вот не пойму тебе шашечки или ехать?
Я тебе подробно расписал как настроить мотор на максимальную мощность, но делать это или нет решать тебе. А не едет он потому что скорее всего неправильно выставлено зажигание и не отрегулирован карб.
Здравствуйте.Думал всё уже знаю,ан не всё.Двиг д8,ездил всё было норм,вдруг перестал развивать обороты.Заводится сразу,но на полном газу кашляет и дымит.Пробовал даже ехать,тянет,но давится.Поменял конденсатор,контакты,свечи само собой.В общем как то неожиданно всё.День ездил,но с утра холодный завёлся как всегда с педали и через сек.10 заглох.Потом после заводок покашливал,но на полных оборотах тянул как надо+свет,на холстых кашель.Через пару дней завёл,на полном газу кашель,при сбросе на холостые пару секунд как надо,потом давится,правда не глохнет сам и дымит.Вот вроде бы все симптомы.Жиклёр смотрел на всякий случай.Помогите чем можете.
Привет!))
Очень похоже что сбилось зажигание. В первую очередь проверь его. Проверь свечу! Было у меня с одной свечой похожая проблема — заводился нормально, а тянуть не хотел… Потом посмотри не забился ли воздухофильтр. Или не закрылся ли он? От этого карбюратор будет «богатить» и мотор будет дымить. Держит ли поплавок? Открой бензин и не запуская мотор посмотри не течет ли из под крышки поплавочной камеры бензин?
Ну и проверь не забился ли глушитель? Вот вроде как всё что может быть…. Когда найдешь причину — напиши что было…
про свечу увидел, что ты менял… странно…
Привет.Даю отчёт о проделанной работе.Воздухан сразу промыл,хотя уже недели три назад мыл,да и грязи никакой не вымылось.Потом завёл и стал «гулять»прерывателем:в общем то же,что и было.И только когда покрутил винт качества туда сюда,в какой то момент двиг раскочегарился и пару раз пукнув дал очень неплохие обороты.Потом всё зафиксировал,прокатился метров 200,всё вроде бы как надо.В общем причину как то и не определил.Карб был отрегулирован,контакты тоже до того.Единственное,перед хворобой за день купил бензина 3л,может он хреновый,уменя зажигание было пристреляно к 92му,уже долгое время выставлял.В общем как говорится»что это было?»
Ты знаешь, обычно постреливания то в карб то в глушак говорят о том что «гуляет» зажигание. А то что мотор дымит говорит о том что или много масла или богатая смесь. Попробуй промыть карбюратор — выкрути винт качества совсем и промой хорошенько без него. А топливный фильтр на твоем дырчике есть? Мне он очень помогает! Только нужно брать фильтр большого объема, ну такой примерно как поршень от дырчика. А то маленькие фильтры не дают нужной пропускной способности и карб «беднит»
Здравствуйте! Возникла проблема с СЛХ. На оборотах где-то до 3000 зажигание уходит в опережение,все как положено,но после 3000 начинает опять уходить в позднее.Что посоветуете предпринять? На подкове 4000 витков проводом 0.15,конденсатор на 3.3 мкФ.
Пробовал переворачивать магнит- не помогло.
Привет!
У меня тоже такое было. Нужно подбирать резисторы в делителе. На Д5 я ловил момент максимальных оборотов. На Д6-Д8 у меня получился делитель с резисторами R1=4 Ома, R2=56 Ом. В общем тебе нужно найти два проволочных переменных резистора примерно так Ом на 100 один и на 500 другой и подбирать такие значения когда с ростом оборотов момент зажигания не уходит в позднее.
Попробуй уменьшить сопротивление резистора R1. Он отвечает за начало искрообразования. Делай его минимально возможным. Ну то есть найди такое сопротивление чтобы оно было минимальным, но и искра чтобы появлялась.
Пробовал я крутить второй резистор,вроде как немного помогло,затем отмотал от подковы 500 витков,еще немного помогло,но момент все равно уходит в позднее.Заводил двигатель,газ на полную,и плавно повышал сопротивление второго резистора,на определенном положении мотор глох,искра пропадала…Магнит перевернул- тоже самое..
Ты неправильно делаешь! Нужно уменьшать сопротивление резистора который идёт с управляющего электрода в точку соединения двух диодов и тиристора. Нужно стараться сделать его минимально возможным.
Прривет Маховик «»сильно грееться мотор на д8 !!и выжимаеш сцепление орет как ненармальный на холостых!что я ни делал с карбом ни че ни получаеться!!и кагда едиш на холостых набирает скорость !!заслонка все нормально ни че не пайму !!помаги!!
Привет!
Возможно что винт холостого хода(верхний) сильно вкручен, попробуй выкрутить его посильнее. Или слишком короткий трос газа и заслонка не до конца закрывается. Ну или возможно что где-то идет подсос воздуха. Свеча какого цвета? Если светлая, то однозначно бедная смесь, а это или подсос воздуха или забитый жиклёр или слишком сильно вкручен винт качества смеси(нижний).
а грееться из-за чиго??думаеш воздух из под цилиндра ?? воздуховой болт я когда он работает полностью закручивал и откручивал !!ставил другой карб !так тот на холостых не работает а муфту выжимаеш глохнет !!доброе утро.!!
А что в твоем понимании «сильно греется»? У него рабочая температура в районе 200 градусов. Главное чтобы он не снижал мощность когда нагреется и не клинил.
Во втором карбюраторе проверь чтобы заслонка стояла скосом к воздухану и закручивая верхний винт отрегулируй обороты холостого хода.
все сделал работает как часики вот только пока холодный !!начинает греться теряется мощность !!а грееться очень быстро !!буквально проехав метров 500!!
Давай определимся, а то у тебя одно понятие «греется», а у меня несколько другое)))
То есть заводишь, все класс, поехал, мощность нормальная, проехал 500 метров и мотор «умер», ну то есть тяга пропала, обороты упали, заглох… Так?
Если так, то у тебя так называемый «тепловой клин». Тут два варианта —
1. Поршень подобран неправильно, слишком большого размера. Иногда помогает обкатка. То есть проехал 500 метров, остановился, дал остыть мотору, поехал дальше. Или ехать не в полный газ, а кратковременными прогазовками. И так пока не притрётся.
Но это может быть очень долго и не всегда удаётся «прикатать» поршень.
2. Поршень сделан из сплава с большим коэффициентом теплового расширения. И нагреваясь он слишком сильно расширяется и клинит.
Я делал так(помогает в обоих случаях) — проехал сколько смог, движок заглох, домой прикатил, снял цилиндр и поршень. На поршне будут видны места где он особенно сильно трется. Берешь маленький треугольный напильник и эти места поперек поршня слегка стачиваешь, только чтобы то что было потёртым перестало таким быть. Промываешь поршень в соляре или керосине, ставишь, едешь. Если опять клинит, то операцию повторяешь. У меня было такое, что максимум 2 километра мог проехать, а потом клин. После такой процедуры проехал 50 км безо всяких клинов и снижения мощности.
Еще проверь зазор в замке поршневых колец!!! Должен быть не меньше 0.12 мм и не больше 0.8 мм.
Разобрался !!вся фишка в зажигании была !!и мощность возросла и перестал греться !!работает как настоящий))а поршни у меня еще совдеповские достал у одного старого любителя дырчиков !!и цилиндр с д 5 почти новый цельный !!спасиб маховик !!!
Вот если бы ты еще читал что я тебе пишу, тебе б цены не было! Я ж тебе про зажигание давным-давно написал! Настрой как я написал и мощности ещё прибавится.
привет Олег !!не могу разобраться с сцеплением ставлю все как надо не выжимаеться!!весь вал ходит а механизм не работает!!
тобиш вабще не движеться !!
Привет!
Такое бывает если пружина, которая находится на валу сцепления, сжата до упора. На валу есть гайка с проточками под «семейный» ключ. Попробуй её отпустить.
привет Маховик ! нікак не разберусь помоги!!мой д8 холодний плохо заводиться??так проэдыш чуток все в порядке !а с холодным бегаю!!
Привет!))
Значицца так… возможные причины —
1. Износ поршневой. Проверяется копрессометром(ну такой себе манометр с длинной трубкой и конусной резиновой насадкой на конце трубки) — выкручиваешь свечу, открываешь газ на полную и раз 5-6 шморгаешь за колесо, ну или крутишь педалями. Записываешь сколько накачал — ну там 4-5-6 атмосфер. Потом в цилиндр через свечное отверстие заливаешь 0.5 кубика моторного масла(которое в бензин льёшь) и повторяешь процедуру. Если с маслом давление резко возрастет — было 4 стало 7, то однозначно износ поршневой.
Если нет возможности померять компрессию, то проверь зазор в замке колец — снимаешь цилиндр, снимаешь кольца с поршня и вставляешь кольца в цилиндр( выше выхлопного окна), подравнивая поршнем. Зазор должен быть от 0.2 мм до 0.8 мм. 2 сложенных бритвенных лезвия дают в сумме 0.2 мм.
2.Слишком бедная смесь. Попробуй прикрывать воздухан когда заводишь(там фильтр поворачивается немного и перекрываются отверстия в корпусе), а потом как прогреется открыть. Ну или сделай смесь побогаче — нижний винт выкрути на четверть оборота. На бедной смеси дырчик быстро ездит, но слабо тянет и плохо заводится.
я ток поршневую поменял !!греется сильно !!где то через 2 -3 км клинит!!мож из за єтого?? с поршневой все в порядке зазор хде то 0.5 мм! а вот со смесью ні как не пойму ! не могу выставить холостие! при нагреве резко возвростают обороты !!
Значицца так…
Ну это вряд ли… обычно после замены поршневой компрессия что надо и мотор заводится без проблем.
Для начала проверь как стоит дроссельная заслонка — должна стоять скосом к воздухану. Если повернешь наоборот, то холостые не выставить.
Проверь нет ли потеков масла в отсеке зажигания. Сальник должен стоять пружинкой НАРУЖУ! Ну такая вот особенность моторов серии Д… Ну то есть нужно проверить не подсасывает ли воздух. Из-за этого смесь становится бедной и заводить мотор тяжело.
Проверь не забит ли жиклёр. И есть ли он вообще…. а то были случаи…))
Я новую поршневую пытался обкатывать, но быстро задолбался через каждые 2-3 км останавливаться. Снял цилиндр, посмотрел нет ли на поверхности гильзы наволоков металла с поршня(дюралью его трудно назвать…) — как оказалось есть! Стравил алюминий с внутренней поверхности гильзы при помощи щелочи(тряпочку смочил в щелочи для шахтерских фонариков и на пятно положил.), потом промыл, поршень снял и в местах потертостей слегка прошелся напильником, поршень промыл, всё собрал, проехал до клина, повторил процедуру. После этого за день проехал в общей сложности больше 50 км — никаких клинов.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, такая проблема двигатель д8 течет бензин из под шестерни на клен валу. Подскажите что может быть!
Привет!))
Если течет только во время работы мотора, то это износилась втулка золотника. А износилась она скорее всего от того, что правый подшипник на колен валу износился и люфтит. Если он будет люфтить, то будет постоянно разбивать эту втулку. Тут есть 2 варианта.
1. Сменить подшипник(если он люфтит) и загерметизировать отсек сцепления, тогда будет меньше подсос воздуха.
2. Найти токаря и попросить его сменить втулку золотника. Нормальный токарь сделает это максимум за 2 часа.Ну и сменить подшипник на коленвалу.
А если начинает течь как только открываешь бензин, то это значит что не держит игла в карбюраторе. Возможно что-то под неё попало. Или поплавок потерял герметичность и мотор заливает.
Даже у исправного мотора под шестерней на коленвалу во время работы немного подтекает бензин.
Привет маховик вот у меня мопед рига 13 двиготель д8э купил его не рабочий нет тскры там уже было поставлено тракторное магнето вот я его снял и там искры нет только когда провад вапще будет на магнете тогда чуть видно искру как её настроить помоги пожалуйста
Привет!
Значицца так…
Для начала отсоедини конденсатор и попробуй без него. Если искра появится то меняй кондер. Подойдет от любого контактного зажигания.
Если это не поможет то нужно снять магнето и проверить момент разрыва контактов по отношению к максимальному напряжению на обмотке. Делается это так — вращаешь вал магнето(в нужную сторону) и смотришь на контакты прерывателя. При вращении вал будет вращаться вначале легко, а потом будет туго, а затем как бы проскакивать. Вот в момент этого проскакивания и должны размыкаться контакты. По научному это называется абрис))) Если у тебя не соответствует разрыв контактов и этот «скачок» то нужно открутить винт который крепит эксцентрик магнето, провернуть вал в положение «щас спрыгнет!» и вращением эксцентрика добиться начала разрыва контактов. Мне как-то попалось совершенно новое магнето у которого вообще не было искры и таким образом я его вернул к жизни!)))
А на самом магнето провода подключены следующим образом — конденсатор одним проводом на массу, вторым на контакты прерывателя, низковольтная обмотка магнето на контакты прерывателя, провод от «глушилки» на контакты прерывателя. «Глушилка» это кнопка которая замыкает контакты прерывателя на «массу».
привет Маховик ! как ты исказал снял поршень притер где треться!теперь вобще перестал ездить ! тяга пропала !!короче поменял поршень кольца !!теперь заводиться только при закрытом воздухане !!чуть открываеш глохнет!!разгерметизация исключенна два раза колол !! поменял сальник !шо с ним один алах наверно знаэть!!помоги а?
Чем поршень тер? Можно только напильником и то легонько. Если после притирки поршня пропала тяга, то значит изношены или неправильно подобраны кольца. Они на 90% отвечают за герметизацию.
Если при закрытом воздухане работает, а при открытом глохнет, то это бедная смесь.
Проверь:
1. Нормально ли поступает бензин из бака.
2. Не забит ли жиклёр.
3. Попробуй выкрутить винт качества смеси(нижний) на 0.5-1 оборот. Ну а вообще-то нужно завести мотор, и выкручивая нижний винт добиться нормальной работы мотора. Чтобы и холостые держал и при открытии заслонки не глох.
нульовкой !!снизу были потертости на поршне!!бензин жрет как хамер!я тож на кольца грешу !! думаю что потому и работает на закрытом воздухане потому что большой зазор в кольцах я смотрел у меня где то 1 мм!да и грееться сильно !!попробую цилиндру поменять !!нет то сниму эту да поеду кольца подберу !!гм!
Блин! Ну я же писал что нужно НАПИЛЬНИКОМ! От наждачки остается абразив и это смерть поршню! а иногда и цилиндру…
Зазор в кольцах должен быть от 0.3 до 0.8 мм. Возьми цилиндр и поедь с ним туда где кольца продают, там и подбирай кольца под цилинр.
привет! короче психанул я и поехал купил поршневую!новую все подобрал с этим продавцом !а проблема осталась !уже не знаю шо и думать !!да поршневая стоит сейчас почти как дырчик поддержаный !сегодня попробую расколоть перебрать !!
Карбюратор регулировал? Жиклер чистил? Бензин нормально поступает? Отверстие в пробке бака не забито?
да! все сделал!! ппц должен работать как часики а он тупит !воздуханом можно обороты регулировать!!все прокладки новые поставил! может бензин плохой !!короче я не знаю что уже и думать !!холостые невозможно выставить сбрасуеш газ он глохнет !!
Значицца так… Если мотор заводится только с закрытым воздуханом, ТО ЭТО ОДНОЗНАЧНО БЕДНАЯ СМЕСЬ! Бедной она может быть потому что
1.Забит жиклёр.
2.Забито отверстие в крышке бака и бензин еле-еле поступает в карбюратор.
3.Закручен до упора винт качества смеси или забит канал над жиклером. Не жиклер, а то что выше него.
4.Идёт подсос воздуха — порван сальник или изношен(потеки масла и бензина в отсеке зажигания), изношена втулка золотника(потеки масла и бензина в отсеке сцепления), порвалась прокладка между половинками картера, плохо прикручен карбюратор, плохо прикручен цилиндр, плохо прикручена головка цилиндра,выкрутился винт слива отстоя из картера(в левой половинке картера под зажиганием), выкрутился винт-пробка крепящий шестерню на коленвалу.
Ну и проверь чтобы дроссельная заслонка стояла скосом к воздухану! ЭТО ВАЖНО! Иначе карб не настроить!
Вот все причины почему мотор работает только при закрытом воздухане. проверь еще раз все по порядку.
Это все проверил!!только через втулку проходит немного масла !!а что с ней делать ума не приложу !искать новый картер с новой втулкой??
Обычно даже если втулка травит, то мотор работает нормально.
А что происходит когда выкручиваешь нижний винт карба? Нагар на свече какого цвета? Ну и на самый крайний случай проверь не забит ли глушитель — открути его полностью и попробуй без него. Просто другого уже и быть не может…
Кстати, о птичках, народ проверял герметичность картера и целостность прокладок вдувая сигаретный дым в отверстие под карбюратор. Коленвал нужно при этом провернуть так чтобы был открыт золотник. И выхлопную нужно заткнуть. Один дует, второй смотрит откуда дым пойдёт.
хотя раньше это не было проблемой !!все началась после притирки поршня !!
А заслонка до конца закрывается? Может у тебя винт холостого хода слишком сильно закручен? Или заслонку заклинило…
счас карбон поменяю !!хотя врятле там все в порядке !
ну иногда по всякому бывает…. у меня был случай когда движок нормально заводился, но тяги не было. Поменял свечу и дырчик попер!
не не помогло!!буду че та с втулкой думать!!
Да втулка там постольку-поскольку…. У народа бывает из под неё течет как с бешеной собаки, а дырчик работает без проблем. Ищи где сосет воздух! Или почему плохо течет бензин в карб…
Кстати, вспомнил еще одну приколку — посмотри прокладку под держателем сальника. Бывает что его(держатель) фигово прикручивают и он травит.
А было бы совсем круто если бы пофоткал движок крупным планом — отсек зажигания, отсек сцепления, вид со стороны выхлопного патрубка.
привет!!да все траблы во втулке я туда поставил резиновое кольцо с металической шайбой !стал работать как часы !!только грееться сильно !!но это новая поршневая че ятам на ней проехал !!а спод втулки бенз брызгал !!да и коленвал ходит сильно наверно еще и подшибники нужно менять !!
Привет!)) подшипники, конечно, нужно заменить! а то разобьёт посадочные места и картер на свалку…
с сальником не каких проблем!!сухое отделение там он новый стоит !!
привет ! поменял двиг !!все теперь ровно !спасибо за советы
Привет!))
Та нема зАщо!)) Обращайся если шо…
привет! тут вопрос !работаєт все четко ! а вот скорость не та !!может звездочку на меньшую поменять ??и почему то сцепление постоянно расскручиваєтся !!и ведущая звездочка тоже !!
Привет!
Скорость у стандартной Риги максимум 50 км/ч. И то если по ровной дороге и без ветра. Заднюю звездочку можно попробовать поставить поменьше, но тогда тяга упадёт.
Для того чтобы не раскручивалось сцепление(я так понимаю последний диск с хитрой гайкой) нужно выжать его рукой за рычаг на моторе до упора, зафиксировать моторную звездочку и затянуть хитрую гайку тоже до упора, а потом её еще и накернить.
Под гайкой, что крепит ведущую звездочку, должна быть специальная шайба типа «ромашка». Что-то вроде гровера. Ну и затянуть эту гайку тоже нужно до упора, только тут главное не перестараться и не сорвать резьбу!
приве !!зашплинтовал я гайку на звездочке !!а хитрую гайку обманул заклепкой !! пока как часики!!Спасиб Олег !!
Привет!)) вот и чудненько!)) Будем надеяться что и дальше так будет))
привет АЛЕГ !! тут такая фишка !! постоянно збивается зажигание (магнето)шпонки все на местах(полумесяц)) магнето прикручена намертво !!я думал мож в магнето дело но искра не меняется .мистика какаята !!
А как ты определил что сбивается зажигание? Давай пиши поподробнее, слишком мало информации — что делал ДО того как стало сбиваться, что делал для того чтобы нормально работало, и когда и как проявляется то что сбивается зажигание.
я откручиваю свечу ! поршень в вмт !три мм назад до разрыва контактов на магнето но у меня там уже метка есть штоб не мучиться ! он заводиться но потом глохнет откручиваю свечу поршень в вмт у уже вижу что не то положение самого эксцентрика!
а не пробовал поставить маркером метки на эксцентрике и магните? Ну то есть провести линию на магните и эксцентрике, чтобы потом увидеть не смещается ли эксцентрик относительно магнита? Так же нарисуй линию на прерывателе и подкове. Опять же для того чтобы понять не сдвигается ли сам прерыватель.
Возможно разбит шпоночный паз в магните. Или плохо зафиксирован эксцентрик. Кстати, а он со штифтом?
магнето алег
так у тебя стоит тракторное магнето? ну тогда проверь хорошо ли затянут винт крепления эксцентрика. Там эксцентрик свободно вращается на валу и винт его просто прижимает.
Уважаемый маховик! Помогите! У меня проблема с тракторным магнетто М68Б1, установлено на электроагрегате АБ4-т/230, машина заводится и нормально работает минут 20, затем глохнет, пропала искра. Часа через 1,5-2 (лето), искра появляется, агрегат заводится и работает опять минут 15, и все сначала. Все мозги иссушил, проверил все что можно, крышки менял, конденсатор менял, магнето не менял, нет запасного. Почему?
Привет!
А ты уверен что проблема именно в магнето, а не в свече, колпачке или бронепроводе? Как мне видится то тут движок прогревается и искра пропадает…у меня было нечто похожее когда стоял колпачек на свече с встроенным резистором — примерно столько тоже работает, а потом глохнет. И свеча себя похоже вела — можно было проехать 3-4 км, потом остановиться и движок не заводился. менял свечу — все нормально, на следующей остановке то же самое, достаю ту свечу что выкрутил на предыдущей остановке — вкручиваю и все опять работает!
В магнето есть разрядник, посмотри не попало ли туда что-нибудь типа мусора или может дыкий ос гнездо свил… Ну и проверь не пропадает ли масса между магнето и цилиндром мотора.
О! только что в голову пришло!)) там на магнето есть еще кнопка глушилка, может она дуркует? Ну а больше и придумать не могу ничего…. Ладно была бы там электроника какая, можно было бы еще подумать на неё… А корпус магнето не нагревается когда искра пропадает?
И еще! Попробуй завести мотор вечером, когда уже темно и без крышки на магнето — иногда бывает видно где искра «шьёт» и тогда становится понятным что к чему.
Спасибо! Свеча не причем, проверял, провода тоже менял, наконечник выбросил, провода прикрутил к свечам. Магнето безусловно нагревается, и по-моему больше нормы, ложил на магнето мокрую тряпку, работало дольше, пока тряпка не высохла. Я мыслю что из-за этого и искра пропадает. Но что делать? Ведь что б не грелось, невозможно, стоит под коллекторами. Да и вот еще что, магнето дает напряжение, на руку чувствую, бьет, и весьма сильно, но для искры мало. А остынет и порядок. Вечером заводка ничего не даст, 68 магнето двухцилиндровое, там нет крышки которая закрывает контакты, а крышка- распределитель, бакелитовая, без нее нет искры. Хотя, я снимал крышку и ставил дополнительный электрод, между корпусом и средним контактом на трансформаторе, т.е. это то что у автомобилистов называется «на центральном проводе», искра есть. куда дальше девается, не могу понять. Про разрядник сам думал, но еще не проверил, слишком много разбирать, может и вправду зазор мал, но причем тут температура магнето, не на 5 же мм температурное расширение.
Смотри что я нарыл «Трансформатор состоит из сердечника,первичной и вторичной обмоток.Начало первичной обмотки припаяно к сердечнику,конец первичной обмотки и начало вторичной обмотки припаяны к соединительной пластине,которая крепится к щекам трансформатора.Конец вторичной обмотки через электрод трансформатора соединяется с центральным контактом распределителя.Распределитель и бегунок предназначен для распределения тока высокого напряжения по свечам.Электрическая цепь магнето выполнена пр однопроводной схеме в которой вторым проводом служит масса магнето.»
Нужно проверить на нагретом магнето есть ли масса у первичной обмотки. Бывает что при плохой пайке от нагрева теряется контакт и пропадает искра. Или пропадает контакт между первичкой и вторичкой. Ну или магнит теряет свои свойства от нагрева… но тут ничем не поможешь — только охлаждать дополнительно или переносить в другое место…
А сфоткать можешь свой агрегат со стороны магнето?
Спасибо! Попробую проверить эти позиции, дней через 10, сейчас напряженка, командировка. Вернусь и займусь. Фотка у меня есть, но не знаю как отправить, не пристегивается. Да вот еще, а может быть из-за конденсатора? Я хоть его и менял, но только один раз, может менял на фуфло, такое бывает. Однажды четыре свечи сменил, последовательно, подключаю — искра есть, закручую — не заводится. Уже отчаялся, а тут сосед по гаражу подошел, говорит нака мою, и все, завелась, отдаю, беру новую — 0, снова беру новую, опять 0, беру последнюю (комплект купил, не самый дешевый) все завелась. Есть смысл пробовать? А то для проверки обмоток магнето нужно будет разбирать, вот и для замены конденсатора, тоже надо разобрать. Может заранее купить?
Конечно может и конденсатор от нагрева дурковать. Ну ты писал что менял его, вот я и не стал про него писать)) Ну и вообще проверь все места пайки.
Помоги прошу крутиш колесо а оно без всякой нагрузки крутится и ничего ниходит кроме диска сцыпления а покрути магнит то всё крутится как надо мопед рига13 д8 э помоги
Значицца так… похоже что у твоего движка буксует сцепление. Нужно выжать его до упора, поворачивая рычаг тот что на крышке над моторной звездочкой и закрутить до упора винт-гайку в наружном диске сцепления. И потом уже пытаться отрегулировать сцепление переставляя рычаг выжима сцепления на шлицах поворотного вала выжима сцепления. ну и проверить чтобы все шпонки были на местах и все гайки затянуты как положено.
Я менял головку ! Между головкой и цилиндром в прокладке есть 2 маленьких круглых резиночки ! Что будет если я меньшую из них забыл поставить?
А что за мотор? Скорее всего будет травить там где нет резинки.
Подскажите, какое сопротивление катушки на подкове двигателя д8э (с отдельным ВВ трансформатором ТЛМ 3), нет искры. Спасибо
Привет! Сопротивление смогу измерить только вечером. Там толстый провод и должно быть в пределах нескольких Ом. Если нет обрыва, то с подковой скорее всего все нормально. А ТЛМку не проверял? Можно заменить её на любую ВВ катушку от 6В техники, вроде ИЖа, Явы, Восхода. Можно и 12В катушку попробовать подключить. Искра будет слабее, но будет.
Здраствуйте у меня есть дьірчик Д8 я настроив карбуратор,вичистил, і заведу пороботает а потом даю газу держу дись 5,10 секунд на полному гази и он глогнет, і єсть такое щто заве і на голостиг роботает і потом глогнет можете помогти?
Привет!)) Симптомы очень похожи на то, что не хватает топлива.Проверь как течет бензин из шланга от бака, не забит ли краник, не забито ли отверстие в пробке бака. Проверь не пропадает ли искра в тот момент когда мотор глохнет. Хорошо бы видео посмотреть… Если сможешь — сними видео и выложи на ютубе или еще где нибудь.
Если мотор заводится только после того как ему зальёшь чуток бензина в цилиндр, то возможны такие причины — слабая компрессия, прохудился сальник под магнитом, пробита прокладка между половинками, пробита прокладка под цилиндром. Другими словами — где-то сосет воздух. Курильщики проверяют так — поршень в ВМТ и вдуть дыма в отверстие к которому крепится карбюратор. Дым пойдет из того места где есть повреждение прокладки.
Добрий день у меня єсть Д8 і заведу його на холостиг робить а потом глогнет. В потом опять заведу його і дам полний газ і держу його около 5,10 секунд і глогнет щто может бить? І інколи єсть такоє що не можу його завести лиш тодьі якщо залию у головку циліндра бензин тодьі нарас заведе ся помогите будьте добрі